Маккуин александр дизайнер: 10 неизвестных фактов об Александре Маккуине

10 неизвестных фактов об Александре Маккуине

Александр Маккуин в финале своего показа на Неделе моды в Лондоне, 1998

Ли (полное имя дизайнера Ли Александр Маккуин) был младшим из шести детей. Маккуины были типичными представителями рабочего класса: отец — таксист, мать — учитель в школе. Семья была далека от мира моды, которым Ли грезил с самого детства. Родители думали, что сын пойдет по стопам отца и станет водителем. Творческие профессии в семье не воспринимали всерьез, родители считали это баловством.

Gary Wallis / McQueen: Backstage, the Early Shows

Александр Маккуин

В детстве Ли подвергался насилию со стороны мужа старшей сестры Дженет (у них была разница в 15 лет). Теренс (муж) был жестоким человеком: он избивал жену и, как оказалось, издевался над маленьким шурином (все началось, когда ему было всего девять лет). При этом Александр долгие годы держал это в секрете, Дженет узнала ужасную правду лишь за четыре года до смерти брата и была шокирована.

Getty Images

Александр Маккуин в детстве

Тема жестокости и насилия прошла через всю карьеру Маккуина. Это проявлялось в самых разных формах. Его выпускная коллекция из колледжа Central Saint Martin’s, например, называлась «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв» (изучая свое генеалогическое древо, Александр узнал, что дальняя родственница владела гостиницей, в которой серийный убийца совершил одно из преступлений). К каждому платью прилагался пакетик с волосами (трибьют викторианским проституткам, которые продавали свои локоны на парики — вспомните Фантину из «Отверженных» Гюго).

Getty Images

Платье из коллекции «Джек-Потрошитель выслеживает своих жертв»

Еще один пример — коллекция осень-зима 1995 под названием «Изнасилованная Шотландия» или Highland Rape (у Маккуина шотландские корни). Дизайнер, разумеется, имел в виду гнет со стороны Англии. Модели вышли на подиум в платьях из тартана и кружева, скроенных так, что обнажали грудь и другие интимные части тела — одежда выглядела разорванной на девушках. Александра тут же обвинили в мизогинии и злоупотреблении сексуальным подтекстом, даже прогрессивная Анна Харви из Vogue тогда решила, что это слишком.

Getty Images

Коллекция «Насилие над Шотландией», 1995

Александр поздно получил профессиональное образование (и оно было неполным). В 16 лет он бросил школу и пошел стажером в премиальное ателье Anderson & Sheppard. Через некоторое время стал портным в Savile Row, где занимался мужскими костюмами, включая костюмы принца Чарльза (говорят, что среди его клиентов был и Михаил Горбачев). Затем Маккуин оказался среди костюмеров лондонского театра Angels and Bermans, потом был ассистентом Ромео Джильи в Милане, и только после этого он пошел учиться. Когда Маккуин показал свои эскизы Бобби Хиллсон, основательнице программы MA Fashion в Central Saint Martin’s, она назвала их «совершенством» и сразу предложила ему место в магистратуре (минуя все предшествующие ступени обучения).

Gary Wallis / McQueen: Backstage, the Early Shows

Александр Маккуин

Маккуин был настоящим хулиганом. Работая над костюмом для принца Чарльза в Savile Row, он маркером написал на внутренней подкладке пиджака «I’m C**t» (контекстуальный перевод — «Я говнюк». —  Esquire). В этом был весь Александр, провокация — его любимая форма самовыражения.

Gary Wallis / McQueen: Backstage, the Early Shows

Александр Маккуин

В одном из его шоу (это была коллекция для модного дома Givenchy сезона осень-зима 1998), например, участвовала модель, обе ноги которой ниже колена были ампутированы. Специально для нее Александр создал сапоги-протезы из резного дерева. Они выглядывали из-под викторианской юбки в оборках, поэтому трудно было сразу понять, что девушка — инвалид. Подобных смелых, играющих с чувствами публики трюков хватало на каждом показе Маккуина — это всегда было полноценное театральное представление.

Getty Images

Модель на показе Givenchy осень-зима 1998 и ее сапоги-протезы

К слову, коллекция того же сезона его собственного бренда была отчасти посвящена России, а именно расстрелу семьи Романовых.

Getty Images

Коллекция Alexander McQueen осень-зима 1998

Александр презирал работу в крупных компаниях. В 1996 ему предложили пост креативного директора Givenchy, и он согласился. Должность мечты для любого молодого дарования, но Александру это давалось очень тяжело. Как-то он сам признался, что плохо работал в Givenchy, делал все будто из-под палки. Для него это была возможность заработать на развитие собственного бренда — всему виной творческая несвобода. «Если бы они позволили мне в корне изменить концепцию, эстетику дома», — мечтал в одном из интервью Маккуин. Тем не менее за время его работы продажи росли, а в 2001 он перешел из Givenchy в Gucci.

Anne Deniau

Александр Маккуин

В трейлере документального фильма о дизайнере говорится: «Никто не открывал Александра Маккуина. Маккуин открыл себя сам». Звучит красиво, но на деле совсем несправедливо. Как профессионала Маккуина открыла редактор Harper’s Bazaar Изабелла Блоу, впоследствии ставшая его музой и ближайшим другом. Об их отношениях рассказано очень много, она была второй женщиной в его жизни (после матери).

Getty Images

Изабелла Блоу

Увидев его выпускную коллекцию «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв», Изабелла пришла в полное изумление. Творения Ли так ее поразили, что она купила все. С тех пор Блоу была покровительницей Маккуина — именно она посоветовала дизайнеру сделать его второе имя «Александр» основным. Ее самоубийство стало одной из главных причин тяжелейшей депрессии Маккуина, результатом которого стал суицид дизайнера.

Getty Images

Александр Маккуин и Изабелла Блоу

Но сильнее всех Александр любил маму Джойс Маккуин, они были очень близки. Однажды она спросила сына: «Чего ты боишься больше всего?», — на что он ответил: «Боюсь умереть раньше тебя». Джойс умерла 2 февраля 2010 года, Александр был найден мертвым в своей гардеробной 11 февраля.

Александр и Джойс Маккуин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Каким был Александр Маккуин: воспоминания близких и режиссеров, снявших о дизайнере фильм

Дизайнер Александр Маккуин покончил с собой: Культура: Lenta.ru

В четверг, 11 февраля, британские СМИ сообщили о смерти модельера Александра Маккуина. Дизайнер повесился в собственном доме в Лондоне всего за несколько дней до начала Недели моды. К 40 годам он четыре раза был признан лучшим дизайнером Великобритании, его последняя весенне-летняя коллекция получила восторженные отзывы критиков. Маккуин никогда не был замешан в светских скандалах, не злоупотреблял алкоголем и наркотиками — он вел достаточно спокойный образ жизни. Пока существует всего одна версия его самоубийства — модельер не смог перенести смерть матери.

Александр Маккуин родился в «бунтарском» 1969 году в семье таксиста и домохозяйки. У его родителей было шестеро детей, и порой семейство с трудом сводило концы с концами. Маленький Александр (тогда его еще называли первым, данным при рождении именем Ли) помогал матери шить одежду для старших сестер и придумывал для них фантастические наряды. А потом заявил родителям, что хотел бы связать свою жизнь и карьеру с модой. Как он часто потом вспоминал, в семье это стремление восприняли не очень благожелательно: Маккуины сочли, что шитье — не самое подходящее занятие для мужчины.

Однако юноша придерживался другого мнения, и в 16 лет он решил оставить школу. Вместо учебы он получил первую работу портного — в ателье Anderson & Sheppard, которое шило одежду для глав государств (в частности, для Михаила Горбачева) и членов королевской семьи. Согласно распространенной легенде, Маккуину пришлось оставить эту работу после того, как он мелком написал на подкладке пиджака принца Чарльза грубое ругательство («I’m a c**t»). Правда, по другой версии истории, это случилось несколько позже, когда молодой Маккуин работал в ателье Gieves & Hawkes. Так или иначе, в рассказ охотно верят — слишком хорошо он вписывается в бунтарский образ модельера.

Следующим местом работы Ли Маккуина стало театральное ателье. Там он шил исторические костюмы по оригинальным лекалам и освоил шесть методов кройки — от тех, что применялись в 16 веке до современных. Впоследствии даже самые сложные и вычурные его модели отличались безупречным кроем. В возрасте 20 лет Маккуин уже работал с известными итальянскими дизайнерами, а потом решил податься в одно из главных модных учебных заведений мира — Колледж искусства и дизайна Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design), расположенный в Лондоне.

Рассказывают, что амбициозный молодой модельер сперва попытался предложить себя на роль преподавателя, но получил отказ. Согласно другой версии, его не хотели брать на программу подготовки магистров, поскольку он не окончил даже школу, но когда руководство учебного заведения увидело портфолио Маккуина, талантливого юношу немедленно зачислили на курс.

Дипломная коллекция Маккуина под названием «Джек Потрошитель», которую он представил публике в 1992 году, в одночасье сделала молодого дизайнера знаменитым. Критики взахлеб описывали похожие на фартук мясника кожаные топы с пятнами крови и низко сидящие штаны, словно попавшие на подиум с лондонской стройки. Вся коллекция целиком была выкуплена стилистом и журналисткой Изабеллой Блоу, той самой, которая открыла миру известную модель Софи Даль. В лице Блоу Маккуин обрел не только влиятельного покровителя, но и близкого друга. И именно она предложила ему оставить имя «Ли» для близких друзей и стать Александром Маккуином.

Материалы по теме

18:06 — 12 февраля 2010

Следующие несколько лет принесли Маккуину славу нарушителя всех правил и enfant terrible британской моды. Он выпускал на подиум закованных в цепи моделей и девушек-инвалидов, использовал в качестве материалов прозрачный пластик и мертвых насекомых, сочетал воздушные кружева с грубой кожей. Он пытался привлечь внимание к голоду и религиозной вражде. Он говорил в интервью, что мечтает о мире без расизма и гомофобии. В 1996 году он стал арт-директором Givenchy, но остался недоволен наложенными на него ограничениями и через несколько лет уволился, запустив свою линию. В контрольный пакет его компании вложился дом Гуччи. А Изабелла Блоу продолжала поддерживать все начинания модельера.

Четыре раза Александра Маккуина называли лучшим модным дизайнером Великобритании — в 1996, 1997, 2001 и 2003 годах. Ему довелось лично встретиться с принцем Чарльзом — тот вручал ему одну из наград. Модельер выехал на сцену на самокате. В интервью The Times в 2003 году Маккуин рассказал, что вывел формулу своей работы — каждая коллекция на две трети состоит из творчества и на одну треть из коммерции.

Коронеры выносят тело Александра Маккуина. Фото (c)AFP

Lenta.ru

В мае 2007 года покончила с собой Изабелла Блоу. Она была больна раком, и решилась на суицид, чтобы прекратить свои страдания. Смерть подруги произвела на Александра Маккуина очень тяжелое впечатление. Он бросил начатую коллекцию, уехал в Индию на месяц, изучал буддизм, медитировал и путешествовал, а затем вернулся и создал новую коллекцию, посвященную памяти Изабеллы. Он назвал ее «Девушка, которая жила в дереве».

Последней увидевшей свет коллекцией Маккуина стала одежда прет-а-порте на сезон весна-лето 2010 года. На подиум вышли манекенщицы в причудливых платьях, придававших им сходство то ли с эльфами, то ли с бабочками, то ли с инопланетянками. В сочетании с обувью на «фирменных» гигантских платформах и изогнутых каблуках одежда выглядела фантастически.

Незадолго до новых показов Маккуин покончил с собой. За неделю до самоубийства он написал в микроблоге на Twitter, что умерла его мать. Маккуин признался, что тяжело переживает утрату, и не смог бы справиться без помощи друзей.

Конечно, самоубийству модельера еще придумают множество объяснений. Журналисты выяснят, кем был тот светловолосый мужчина, который явился в дом покойного Маккуина и назвался его любовником. Не исключено, что депрессию дизайнера спишут на медицинские препараты или даже наркотики, которыми он никогда не увлекался. Но на сентиментального бунтаря Маккуина с его напускным цинизмом все это непохоже.

В 2004 году в The Guardian было опубликовано необычное интервью. В нем Александр Маккуин задавал вопросы своей матери Джойс, а она отвечала на них и задавала вопросы сыну. В этом интервью есть такие слова:
Джойс Маккуин: Чего ты боишься больше всего на свете?
Александр Маккуин: Умереть раньше тебя.
Джойс Маккуин: Спасибо, сынок. Чем ты больше всего гордишься?
Александр Маккуин: Тобой.

Юлия Савицкая

10 странных фантазий Александра Маккуина — Wonderzine

Глава магистерского курса отделения модного дизайна Central Saint Martins Луиза Уилсон говорит, что у ее ученика Александра Маккуина всегда была история про запас.  Именно эти истории ложились в основу его коллекций: дизайнер мог интерпретировать конфликт Англии и Шотландии или поставить рядом клоунов и кризис. В этом году его марке, под которой сейчас трудится Сара Бертон, исполняется двадцать лет, а мы разбираемся, какие красивые, болезненные или странные фантазии толкали британского дизайнера на создание одежды.


ДЖЕК ПОТРОШИТЕЛЬ, ПРОСТИТУТКИ И ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА

Выпускную коллекцию Александр Маккуин посвятил Джеку Потрошителю. Увлекшись генеалогией, дизайнер обнаружил, что его родственница владела гостиницей, в которой маньяк убил одну из своих жертв. Фотографий с того показа не сохранилось, а все вещи, отшитые в единственном экземпляре, скупила редактор Harper’s Bazaar и будущая покровительница дизайнера Изабелла Блоу. Пара вещей все же выставлялась на недавней выставке Alexander McQueen: Savage Beauty в Метрополитен-музее: это, к примеру, платье из шелка с принтом в виде колючей проволоки, декорированное человеческими волосами. Волосы — отсылка к проституткам Викторианской эпохи, которые продавали свои волосы для составления локонов: люди их потом дарили своим любовникам. Кстати, изначально локоны волос в пластиковых пакетах прилагались ко всей одежде Александра Маккуина, а на первых порах он использовал собственные волосы.


ИЗНАСИЛОВАНИЕ ШОТЛАНДИИ

Осенне-зимнюю коллекцию 1995 года дизайнер посвятил «изнасилованию» Шотландии: под этим словосочетанием он подразумевал конфликты страны с Англией. Модели изображали что-то между истерикой и грустью и дефилировали в вещах в клетку с вырезами. Критики дали показу неверную трактовку: они обвинили Александра Маккуина в женоненавистничестве.


ВАМПИРЫ

Дизайнер задумывался о красоте вампиров до того, как вышла любимая подростками сага, сделавшая тему мейнстримной. В девяностых он сделал топы будто из пакетов с кровью (привет, клатчи Кристофера Кейна), асимметричные блузки из черного шелка и брюки с вырезами на бедрах. Героям Дэвида Боуи и Катрин Денев из «Голода» Тони Скотта эта коллекция явно пришлась бы по вкусу.


БОЯЗНЬ СМЕРТИ

Показ Dante отсылал к церкви в Спиталфилдс, прихожанами которой являлись потомки Александра Маккуина из гугенотов. Саундтреком к шоу стала органная музыка, модели были бледными и с как будто окровавленными губами, а атмосфера, по задумке дизайнера, должна была оповещать о надвигающейся смерти. Да что там о надвигающейся: на платьях из этой коллекции были напечатаны военные фотографии Дона Маккаллина.


РАБЫ

Большинство дизайнерских коллекций с социальным подтекстом вызывает у общества негодование: вспомните недавнюю историю с темнокожими женщинами и Dolce & Gabbana. То же случилось с коллекцией Alexander McQueen, вдохновленной работами немецкого художника Ханса Беллмера, которого фашистская партия Германии признала чуть ли не дегенератом и выслала из страны. Дизайнеру приписали все смертные грехи, в том числе и гламуризацию рабства.


РОССИЯ

Александр не был равнодушен и к России. Например, платья и маски из красного кружева, в которых модели ходили среди огня на шоу осени-зимы 1998 года, — это дань расстрелу семьи Романовых (среди принтов были даже фотографии царских детей). Коллекцию же 2003 года он посвятил пурге.


ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ

Зеркальный куб и другие декорации для шоу Voss, на создание которых ушли неделя и 70 тысяч фунтов, имитировали психиатрическую клинику. Модели прохаживались по рехабу в платьях из тысяч перьев и ракушек, изображая душевнобольных, а в финале журналист Мишель Олли спародировала работу Sanitarium фотографа Джоэля-Питера Уиткина. Вряд ли кто-то из нынешних дизайнеров решится на такие перформансы.


СТИЛЬ ИЗАБЕЛЛЫ БЛОУ

Изабелла Блоу из спонсора Александра Маккуина превратилась в его музу. В девяностых он создавал платья для нее, а после суицида редактора в 2007 году посвятил ей коллекцию La Dame Bleue, основанную на ее гардеробе и стиле. В одежде было много ссылок на Азию, платья с чучелами птиц на груди и, конечно же, шляпки в виде масок для фехтования и скопления бабочек, созданные в коллаборации с Филипом Трейси (еще одним любимцем Изабеллы Блоу).


КЛОУНЫ И КРИЗИС

Александр Маккуин всегда чурался коммерции (в институте он даже отказывался писать маркетинговые стратегии). Уверены, что перевод его марки под управление Gucci Group наложил отпечаток не только на его коллекции, но и на внутренний мир дизайнера. Финансовый кризис 2008 года произвел большое впечатление на британца: он выдумал шоу с моделями-готами-клоунами в вещах, которые журналисты назвали хотя и романтичными, но по-настоящему уродливыми.


АПОКАЛИПСИС

Мы читали десятки предсказаний конца света, который, на секундочку, будет через неделю с небольшим. Александр создал свой прогноз апокалипсиса — коллекцию Plato’s Atlantis — два года назад. Это первое шоу, которое транслировали онлайн: стать ближе к массам поклонников решил замкнутый Александр Маккуин — чем не признак конца света?

Сказочный мрак дизайнера Александра Маккуина

  • Линдси Бейкер
  • BBC Culture

Автор фото, Getty Images

От принцесс-воинов до мифических оборотней — модный мир британского дизайнера Александра Маккуина полон макабрических фантазий. Обозреватель BBC Culture исследует творчество легендарного кутюрье, о котором в украинский прокат недавно вышла документальная лента.

«Моя жизнь немного напоминает сказки братьев Гримм», — как-то сказал Ли Александр Маккуин.

История британского дизайнера, сына лондонского таксиста, который стал всемирно признанной звездой моды, действительно похожа на сказку.

И как в каждой сказке, в его жизни была темная, мрачная сторона, которая привела Маккуина к трагическому самоубийству в 2010 году.

Сказочная готичность присуща и художественному стилю этого enfant terrible мира моды.

И следовательно, сравнение с братьями Гримм вполне уместно — собранные ими фольклорные истории о Золушке, Рапунцели, Принце-Лягушке, Белоснежке, Гензеле и Гретели имеют заметное готическое влияние.

Фантастические образы и настоящие театральные представления во время показов, которые превращали моду в настоящее искусство, делают Маккуина одним из самых ярких дизайнеров своего поколения.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Маккуина вдохновляли готические сказки

«Маккуин был гениальным сторителлером», — отмечает одна из кураторов Музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, в котором в 2015 году проходила большая ретроспектива работ дизайнера «Александр Маккуин: Неукротимая красота».

«Его показы были неотъемлемой частью его творческого замысла и содержали сложные нарративы».

На создание коллекции осень/зима 2008 «Девушка, живущая в дереве» дизайнера вдохновил 600-летний вяз возле его загородного дома. Сюжет показа рассказывает историю девушке-дикарки, которая спускается с дерева, чтобы встретить принца и стать царицей.

«Это была одна из самых лирических и красивых коллекций Маккуина, — говорит Бетун. — Она содержала некоторые из его самых изысканных моделей, изготовленных из роскошного шелка и украшенных кристаллами Swarovski».

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Коллекция Supercalifragilisticexpialidocious создана под влиянием художественных образов режиссера Тима Бертона

Показ зимней коллекции 2002 года открывала модель в сиреневом плаще с объемным капюшоном, которая вела на поводке двух волкособов (гибрид волка и собаки).

Объясняя идею фэшн-съемки для журнала AnOther, созданную вместе с фотографом Сэмом Тейлором-Джонсоном, Маккуин отметил: «Это история в духе братьев Гримм: он — Дик Виттингтон (речь идет об английской сказке «Дик Виттингтон и его кошка». — Ред. ), она — «Кошка без ботинок».

Фотосессия выполнена в игривом стиле, но ее жуткий подтекст хорошо узнаваем отсылкой к сказкам братьев Гримм.

«Многие работы Маккуина полны готической чувственности, — объясняет Бетун. — Он любил викторианскую эпоху и присущую ей меланхоличность».

Она вспоминает коллекцию, в которой лацканы пиджаков были украшены настоящим человеческим волосом, в том числе и волосами самого дизайнера.

Автор фото, Marc Hom/Trunk Archive

Підпис до фото,

В работах дизайнера постоянно присутствует тема оборотней и анималистические мотивы, например, шапка с оленьими рогами, которую он и сам любил надевать

Значительная фантастичность образов роднит Маккуина с американским режиссером Тимом Бертоном.

Его фильмы вдохновили, в частности, коллекцию Маккуина осень/зима 2002 с непереводимым названием Supercalifragilisticexpialidocious. Знаменитый черный плащ-парашют именно из этой коллекции.

Метаморфозы Маккуина

Маккуин играет с «эстетикой отталкивающего», в его работах можно четко проследить тематику живых мертвецов, вампиров и ведьм.

И он посвящает целую коллекцию своей далекой пра-пра-прабабушке, которая стала жертвой процесса над салемскими ведьмами (один из самых громких судов над ведьмами, прошедший в Новой Англии в конце XVII века. — Ред.).

Коллекция осень/зима 2007 так и называется «В память об Элизабет Хау, Салем, 1692». Несложно увидеть, откуда происходит образ измученного гения, который примерил на себя дизайнер.

Метаморфозы существ — еще один сказочный мотив, который настойчиво повторяется в творчестве Маккуина.

В фольклоре и мифологии любое существо с помощью магического, волшебного заклинания может превращаться в другие существа: принц в лягушку, королева в ведьму.

Автор фото, Getty Images

Как пишет исследовательница художественного стиля Маккуина Кэтрин Спунер: «Телесные метаморфозы являются традиционным признаком сказочного мира, и Маккуин постоянно воплощает их в своих готических образах».

Мотивы оборотней и прочей нечисти можно проследить во многих работах дизайнера. Это и его знаковые свадебные платья с рогами, и единороги на многих моделях.

Да и сам Маккуин часто появляется с черепом на голове или с оленьими рогами, а также с его любимыми ястребами.

Перья павлинов, уток и фазанов часто становятся элементами его одежды и головных уборов. Один из них — знаменитая шляпа с роем красных бабочек, изготовленная на заказ Маккуина дизайнером Филиппом Трейси.

Среди прочего — ботинки из кожи питона и броненосца на потрясающих каблуках 30 см высотой, черный плащ, который словно бы превращается в лебедя, а также многочисленные анималистические гибриды — женщины-животные, женщины-бабочки.

А в его коллекции весна/лето 2010 «Атлантида Платона» представлены водяные создания, шелковые платья с отпечатками рептилий и ботинки, напоминающие клешни ракообразных.

Автор фото, Getty Images

Это была последняя коллекция дизайнера, ставшая свидетельством его полного художественного становления.

Принцессы-воины

В моделях «Платоновской Атлантиды» было что-то потустороннее и одновременно отчаянное.

Смелые принцессы-воины — еще один сказочный архетип, который стал популярным в последних интерпретациях сказок Гримм, в частности в фильмах «Белоснежка» и «Охотник».

Образ сильной женщины становится центральным и у Маккуина. Дизайнер обратился к ювелиру Шону Лину с просьбой изготовить проволочный корсет для его коллекции осень/зима 1999.

Лин и Маккуин были друзьями и часто сотрудничали, в частности, они вместе создали образ Бьорк для обложки ее альбома Homogenic, на которой она в африканских медных кольцах для шеи.

Маккуин попросил Лина создать корсет из таких же колец, но на все туловище.

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Ювелир Шон Лин изготовил проволочный корсет по заказу Маккуина, над которым ему пришлось работать 10 недель по 16 часов ежедневно

«Он сказал мне: нет ничего невозможного, — рассказывает Шон Лин. — Я в течение 10 недель по 16 часов в день работал над корсетом… Сначала я должен был сделать точный слепок фигуры модели, а затем вручную пристраивал каждую проволоку, чтобы она прочно прилегала к ее телу».

«Для меня Ли был гением. Он менял силуэты и раздвигал границы до пределов, на которые мало кто отваживался, чтобы показать людям возможности моды», — добавляет Лин.

Превращая женщин в рептилий или одевая их в стальную броню, Маккуин несомненно создает из них отчаянных амазонок, которые в первую очередь должны запугивать.

Как считает Эндрю Уилсон, автор биографии дизайнера Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin («Александр Маккуин: Кровь под кожей»), это — следствие травм, пережитых им в детстве.

«Он пытался одевать женщин так, чтобы они пугали мужчин, — пишет Уилсон. — Женщины на его показах вооружены метафорическим оружием. И это все объясняет».

Автор фото, Getty Images

Підпис до фото,

Женщины у Маккуина — это прежде всего воины

На одном из портретов лицо Маккуина — наполовину на свету и наполовину в тени, что, по словам Кэтрин Спунер, «точно отражает богатую и сложную ткань готических мотивов в работах дизайнера».

Он был непростым человеком, и у него было много историй.

Но как говорит куратор музея Виктории и Альберта Кейт Бетун, «несмотря на то, что в произведениях Маккуина много мрачной эстетики и упоминаний о смерти, у него было позитивное отношение к смерти».

«Однажды он сказал, что хотя это и очень печально, это часть цикла жизни, которая открывает простор для прихода новой».

Историю модного дома McQueen теперь продолжает преемница дизайнера Сара Бертон, которая в 2011 году разработала свадебное платье для Кейт Миддлтон.

Автор фото, Getty Images

По крайней мере для бренда Маккуин — это сказочный хэппи-энд.

Хотите поделиться с нами своими жизненными историями? Напишите о себе на адрес [email protected], и наши журналисты с вами свяжутся.

Alexander McQueen (Александр Маккуин) – история бренда

Александр Маккуин — Alexander McQueen

Дизайнер Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в Лондоне. Его семья принадлежала к рабочему классу: отец работал таксистом, а мать была преподавателем общественных наук. Семья была большой, родители наравне с Александром воспитывали еще пятеро братьев и сестер. Маккуин уже в раннем возрасте понял, что гомосексуален, и свою сексуальную принадлежность не удавалось скрыть от одноклассников, поэтому они то и дело поднимали его на смех. Из-за постоянных нападков со стороны сверстников, Александр бросил школу в 16 лет и начал трудовую жизнь.

Он перебирался с места на места, работая на улице Севил Роу, где располагались частные ателье по пошиву мужской одежды. Сначала он устроился работать в ателье Anderson and Shephard, затем перебрался в ателье Gieves and Hawkes. Александ осознал, что ему нравится работать с пошивом одежды, и ему хотелось бы связать всю жизнь с этим делом. Он вновь сменил место работы на ателье Angels and Bermans, где занимался дизайном театральных костюмов.

Практические знания у него уже были, но ему хотелось углубиться в теорию, поэтому  в 1992 году поступил в Колледж искусств Св.Мартина, где получил степень магистра искусств в области дизайна модной одежды. Его дипломная работа «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв», вдохновением для которой послужил Джек Потрошитель, произвела впечатление не только на преподавателей, но также на известного лондонского стилиста Изабеллу Блоу, которая моментально выкупила его коллекцию. Особенность его коллекции заключалась в том, что к каждой вещи был пришит карман, в котором хранился небольшая щепотка волос дизайнера. В викторианскую эпоху проститутки продавали свои волосы, и покупатели делали из них локоны и дарили на память своим возлюбленным в знак привязанности. Маккуин и в будущем неоднократно пичкал свои изделия различными историческими деталями и реминисценциями.

После окончания колледжа, Александр переехал из Лондона в Милан. Там он устроился работать личным помощником к модельеру Ромео Гильи.​

В 1994 году Александ Маккуин основывает собственный бренд одежды с одноименным название «Alexander McQueen». Дизайнер считал нижнюю часть позвоночника самой эротичной частью женского и мужского тела, поэтому в одной из первых коллекций он продемонстрировал людям брюки-бамстеры, ставшие легендарными. Они были так низко посажены на бедрах, что люди не могли понять как относиться к такой смелой модели брюк: то ли носить и быть модным, то ли проигнорировать. Немного позже он создал другую модель штанов, назвав ее «Хипстеры».

В 1997 году Александр Маккуин становится преемником Джона Галльяно, и  занимает пост главного дизайнера модного дома «Givenchy». Его первая коллекция была в греческом стиле, в ней присутствовали головные уборы, напоминавшие золотые рога. И хотя эта работа сулила Александру большую славу, дизайнеру она не особо нравилась. Он чувствовал, что его творческий потенциал ограничен в рамках модного дома, концепцию которого ему так и не удалось изменить. Позже Маккуин признался, что эта работа для него значила только хорошие деньги. В «Givenchy» он работал до 2001 года.

В декабре 2000 года Александ Маккуин продал 51% акций своей компании концерну «Gucci», а уже в 2001 году  Gucci Group объявил, что его косметическое отделение YSL Beautе подписало контракт сроком на 10 лет на производство и мировую дистрибуцию парфюмерии и косметики «Alexander McQueen».

Дела шли вверх, на пике популярности Маккуин открывал магазины в Лондоне, Париже, Милане, Нью-Йорке, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Покинув пост главного дизайнера компании «Givenchy», он начал делать еще более яркие и интересные шоу, которые не оставались не замеченными публикой. Например, в 2006 году на показе его коллекции в воздухе парила голограмма Кейт Мосс, с которой дизайнер был в теплых дружеских отношениях.

Маккуина то и дело награждали премиями за вклад в развитие модной индустрии. Так, в 2003 году сама Королева Англии вручила ему титул Командора Ордена Британской Империи.

В 2007 году начинается черная полоса «смерти» в жизни Маккуина. Сначала Изабелла Блоу, та самая девушка, выкупившая первую коллекцию дизайнера, заканчивает жизнь самоубийством. Он посвящает ей весенне-летнюю коллекцию 2008 года. Позже, в 2010 году умирает мать Александра. За несколько лет до этого, когда мать брала у него интервью для газеты «Guardian», она задала сыну вопрос, чего он боится больше всего. Александр ответил: «Умереть раньше тебя». Так он пережил свою мать на 9 дней. Его нашли мертвым в собственном шкафу 11 февраля 2010 года. Причиной смерти стал суицид.

Наследие Александра Маккуина продолжает жить. Сейчас его бренд возглавляет дизайнер Сара Бертон, с которой они долго время работали вместе. Кроме того, в 2011 году Метрополитен-музее прошла выставка лучших нарядов великого дизайнера в честь его вклада в историю моды.

Модные фетиши Александра Маккуина

11 февраля 2010 года не стало Ли Александра Маккуина, ставшего одним из самых популярных дизайнеров своего времени, новатором, экспериментатором и художником. За свою не столь долгую карьеру он успел сделать то, к чему многие не могут приблизиться всю жизнь. Его коллекции выставляются в музеях по всему миру, а шоу стали образцовыми для тех модельеров, которые стремятся не столько продемонстрировать коллекцию, сколько транслировать определенный концепт. Главной поддержкой дизайнера на протяжении всего его творческого пути была мать Джойс. В начале 2010 года ее не стало. Маккуин так и не сумел справиться с трагедией — 11 февраля 2010 года он покончил жизнь самоубийством. В день памяти главного бунтаря английской моды вспоминаем пять fashion-фетишей от Alexander McQueen.

Туфли «Armadillo»

Коллекция «Plato`s Atlantis» весенне-летнего сезона 2010 стала одной из самых успешных в карьере дизайнера. В ней он нарисовал мир после того, как его настигнет трагедия, которая случится в результате глобального потепления. Главным модным откровением стали туфли «Armadillo» на высокой платформе и 30-сантиметровых каблуках, в которых Леди Гага появилась в своем видео «Bad Romance» и, таким образом, принесла Маккуину еще большую популярность.

Перья

Помимо дизайна одежды, Маккуин с детства серьезно увлекался орнитологией и даже ходил на курсы по изучению строения птиц. Это хобби нашло отражениеи в его коллекциях, например, «The birds» (1995 год) и «The Horn of Plenty» (2009 год), некоторые модели из которых были полностью выполнены из утиных перьев. Экстравагантные наряды сложных силуэтов вряд ли совместимы с реальной жизнью, зато они полностью отражали ДНК бренда.

Тартан

Маккуин никогда не забывал своих шотландских корней — земле предков были посвящены его шокирующие коллекции «Highland Rape» («Изнасилованная Шотландия») и «Widows of Culloden» («Вдовы Каллодена»). Центральными трендами этих шоу стала, конечно же, традиционная шотландская ткань в красно-черную клетку, с которой дизайнер творил невероятные вещи, драпируя, складывая, украшая ею воздушные платья из невесомых тканей. Маккуин и сам был не прочь появиться на публике в традиционном килте.

Сара Джессика Паркер и Александр Маккуин в Метрополитен Музее

Черепа

Вечно погруженный в себя, болезненно ранимый интроверт, Александр Маккуин в своем творчестве культивировал тему смерти и загробной жизни, посвящая ей коллекции, например, «Dante» 1996 года, показ которой прошел в католической церкви под звуки органа. Один из символов, который плотно ассоциируется с его брендом, — череп, украшающий платки, футболки, клатчи и бижутерию от Alexander McQueen.

Бабочки

Еще один фетиш дизайнера — насекомые, в частности, бабочки. Этот мотив также прослеживается в его работах на протяжении всей его жизни, начиная от принтов на платьях и заканчивая невероятными головными уборами, созданными для его коллекций Филиппом Трейси. При этом Маккуин выступал за натуральность, и его бабочки — это не сказочные прекрасные существа, а вполне правдоподобно выглядящие насекомые.

По материалу ELLE.RU

Александр МакКуин: безумный гений моды

МакКуин был одним из немногих, кто не отвернулся от Кейт Мосс во время кокаинового скандала

Вчера мир узнал печальную новость — ушел из жизни Александр МакКуин. В память о знаменитом британском дизайнере «Сплетник» решил рассказать историю его жизни и успеха.

МакКуин был рожден для мира моды: появившись на свет в 1969 году в многодетной семье выходцев из Шотландии, свой первый эскиз женского платья он нарисовал в трехлетнем возрасте (малыш сделал это на стене, где отошел кусок обоев), затем стал мастерить наряды для своих сестер и учился у родителей разбираться в тканях.

К 16-ти годам Ли Александр МакКуин твердо знал, что хочет стать модельером, поэтому бросил школу и начал свой путь к мечте в одной из столичных мастерских по пошиву дорогих мужских костюмов. Среди клиентов ателье числились Михаил Горбачев и принц Чарльз. Позже в интервью Александр расскажет, как однажды написал мелом на одном из предназначавшихся для принца Чарльза костюмов «I am a cunt».

После были другие ателье и театральный костюмерный цех, где МакКуин овладел шестью методами кройки, один из которых относился к ХVI веку. После судьба забросила его в Японию на работу к дизайнеру Коджи Тацуно. Ему довелось поработать и в Милане (на итальянского модельера Р. Джильи).

В 1992 году МакКуин вернулся на родину, чтобы совершенствовать знания в Колледже искусств Св. Мартина, а уже год спустя — примерно в это же время он избавился от своего первого имени Ли — он показал в Лондоне свою первую коллекцию одежды, которая, произведя эффект разорвавшейся бомбы, была обречена на успех.

В 1996 году Александр МакКуин стал «Лучшим дизайнером года» по версии Британского совета моды, после чего был приглашен на должность креативного директора бренда Givenchy, покинуть который решил в 2001 году — ради создания собственного модного дома Alexander McQueen.

Модная стратегия МакКуина всегда была синонимом слов «шок» и «эпатаж»: неповторимые рекламные кампании, яркие и нешаблонные шоу, модели-«монстры» с цветными контактными линзами (кстати, МакКуин был первым, кто использовал их на дефиле) и диким макияжем, забрызганные «кровью» и грязью ткани, необычные силуэты, просто невероятные головные уборы (например, прозрачные шляпы, внутри которых бились мотыльки) и обувь — дизайнера справедливо прозвали «хулиганом британской моды».

Александр МакКуин на Неделе моды в Париже (март 2008 года)

Названия коллекций впечатляли не меньше, чем содержание: чего стоит «Изнасилование на холмах Шотландии» или «Атлантида Платона», показанная осенью прошлого года.

Показ Alexander McQueen (октябрь 2009 года)

Но все эти безумства не были простым желанием эпатировать. МакКуин так чувствовал: его беспокоила проблема голода в Африке — он сделал на платьях «аппликацию» из мертвой саранчи, он не терпел дискриминации инвалидов, поэтому пригласил в качестве модели на показ девушку без ног Эйли Маллинс; он хотел привлечь внимание к экологической обстановке на планете — и показал, что с ней станет в «Атлантиде…».

Как-то МакКуин сказал, что «всего лишь обнажает уродливую правду перед глухой ко всему публикой». И за это мы всегда будем ему благодарны.

Правдивая и экстравагантная мода Alexander McQueen запомнится нам четкими силуэтами, совершенством линий и «осиной» талией, сочными красками и кричащей сексапильностью.

Наоми Кэмпбелл, Александр МакКуин и Кейт Мосс

МакКуин понимал женщин и давал им то, в чем они нуждаются здесь и сейчас:

Моя женщина не терпит диктата. Она должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверное, корни моих феминистских настроений.Разве мог объяснить кто-то природу женского бунтарства лучше? К слову, сам МакКуин в личной жизни предпочитал мужчин, что не мешало ему по-дружески общаться с женщинами, среди которых было множество знаменитых персон-поклонниц его таланта.

Например Бьорк, с которой Александр не только приятельствовал, но и сотрудничал: в 1997 году дизайнер делал для певицы обложку к альбому Homogenic, а затем стал режиссером клипа на песню Alarm Call.

Александр МакКуин  и Бьорк

Кадры из клипа Бьорк на песню Alarm Call, снятого Александром МакКуином

Бьорк в платье Alexander McQueen (кадр из клипа на песню Pagan Poetry)

Но самой близкой подругой МакКуина была британская икона стиля Изабелла Блоу (она работала в журналах Tatler и Vogue и во многом помогла дизайнеру на начальном этапе карьеры). Их дружба трагически оборвалась, когда в 2007 году Блоу покончила с собой в 2007 году (после диагноза «рак» женщина приняла смертельную дозу гербицидов).

Изабелла Блоу и Александр МакКуин

Александр МакКуин на похоронах Изабеллы Блоу

Александр тяжело переживал смерть Изабеллы, а в прессе еще пошли неприятные слухи — якобы, Блоу отравилась из-за неразделенной любви к МакКуину, а не из-за болезни. Дизайнер, не стесняясь в выражениях, отправлял назойливых репортеров куда подальше, но в душе очень переживал. Тогда его, как обычно, очень поддержала мама Джойс, которая всегда была рядом и которую он обожал.

Но на прошлой неделе Джойс МакКуин не стало, что повергло дизайнера в такую депрессию.

Александр МакКуин ушел от нас по-английски, но прощание с ним все-таки состоится — не только в день похорон, но и через месяц, 9 марта, когда на Неделе моды будет показана новая коллекция Alexander McQueen.

Элизабет Бэнкс, Александр МакКуин и Оливия Уайлд на открытии бутика Alexander McQueen (2008)

Леди Гага в нарядах Alexander McQueen (кадр из клипа Bad Romance)

Александр МакКуин и Сара Джессика Паркер

Чему научилась мода через 10 лет после смерти Александра МакКуина?

Ключевые выносы:

  • За десять лет, прошедших после смерти Александра МакКуина, более быстрый цикл моды и постоянная активность социальных сетей оказали давление на дизайнеров.
  • Некоторые компании, такие как LVMH, начали включать в свой бизнес ресурсы, связанные с благополучием и психическим здоровьем, но инсайдеры говорят, что мало что изменилось.
  • Дизайнеры, выбирающие независимые маршруты, могут определять свои собственные графики, но молодые креативщики все еще находятся в опасности.

Десять лет назад в этом месяце Ли Александр МакКуин покончил с собой в возрасте 40 лет в своей квартире в Мейфэр, Лондон.

Это было первое громкое самоубийство в моде. Но патология, которая к этому привела — острая тревога, тяжелая депрессия и зависимость, вызванная сильным стрессом, — была известна модному сообществу предметов роскоши. Другие известные модельеры, в частности Джон Гальяно, которого я описал вместе с МакКуином в своей книге «Боги и короли: взлет и падение Александра Маккуина и Джона Гальяно», страдали от выгорания и зависимости из-за суровых условий работы и требований работа.

За годы, прошедшие после смерти Маккуина и публичного банкротства Гальяно, некоторые в отрасли думали, что их чемоданы послужат тревожным сигналом для руководителей крупных брендов. Урок: психическое здоровье артистических талантов должно быть важнее сроков и квартальных результатов.

Вместо этого, очарование тяжелого труда продолжилось благодаря притоку внешних и внутренних сил.

Модный календарь ускорился, социальные сети взорвались (Маккуин умер в тот же год, когда был запущен Instagram, до того, как он приобрел какое-то значение в моде), а еженедельные продажи товаров стали нормой, требуя большего от дизайнеров и их команд.Добавьте к этому другие медиа-инструменты, которые используются брендами в последние несколько лет, такие как видео и подкасты на YouTube, которые также требуют участия и участия творческой стороны, и вы «открыли для себя дизайнеров больше, чем когда-либо прежде». — говорит Роберт Берк из Robert Burke Associates, консалтинговой компании в сфере розничной торговли предметами роскоши в Нью-Йорке.

Портреты Ли Александра МакКуина в 2002 году. © Стив Пайк / Hulton Archive / Getty Images

Более того, «карусель дизайнеров и отсутствие стабильности сейчас даже больше, чем это было 10 лет назад», — бывший глянцевый журнал — отмечает редактор.Берк соглашается: «Вы хороши ровно настолько, насколько хороша ваша последняя коллекция, и частота таких коллекций достигла нового уровня». Постоянная угроза увольнения тяжело давит на сотрудников.

«Культура толкотни», ставшая приемлемой и даже привлекательной в технологической индустрии, не нова. Деловое сообщество в некотором смысле оттолкнулось, начав дискуссии о выгорании и приняв политику, которая способствует осознанности и благополучию способами, которые, по словам знакомых, пока не заметны в моде.

«Честно говоря, я не вижу, чтобы многое изменилось» за десять лет после смерти Маккуина, — говорит один из ведущих хедхантеров в Париже на условиях анонимности. (Почти все участники этой статьи просили говорить о предыстории, опасаясь возмездия со стороны корпоративных властей.)

В качестве доказательства охотник за головами рассказал истории об экстремальных условиях труда в одном крупном парижском бренде класса люкс в годы после смерти Маккуина. Неослабевающее давление и чрезвычайные требования креативного директора привели к шквалу увольнений сотрудников и госпитализаций.По словам хедхантера, никто с корпоративной стороны не вмешивался, чтобы поговорить с дизайнером или установить ограничения.

Несколько компаний — среди них Stella McCartney в Лондоне, Lululemon в Ванкувере и Tommy Hilfiger в Амстердаме — предоставляют дополнительные льготы, ориентированные на здоровье, например бесплатные органические обеды и занятия йогой. Но для большинства крупных (и второстепенных) модных компаний, по словам хедхантера, «настоящим преимуществом является предложение скидки на членство в спортзале». Помимо этого, корпоративная программа оздоровления сотрудников, проводимая модой, «не пользуется большим успехом», — говорит хедхантер.

Так не должно быть. Постепенно некоторые крупные игроки принимают более эффективную политику в отношении здоровья, если не повсеместно. Например, согласно отчету LVMH о социальной ответственности за 2018 год, «у большинства домов [или брендов] есть какие-то ячейки психологической поддержки».

Примеры инициатив, реализованных 75 брендами группы (хотя не уточняется, какие именно) включают: «Обучение благополучию и душевному спокойствию под руководством релаксационного терапевта», «обучение профилактике и благополучию на рабочем месте под руководством эргономики. специалист или физиотерапевт »и« ежемесячный оздоровительный обед и обучающие семинары ».

Kering сообщает на своем веб-сайте, что с 1 января этого года он предоставляет 14-недельный оплачиваемый отпуск для родителей с новорожденными по всему миру. Компания не ответила на запросы о том, как дальше внедрять оздоровление в группе.

Решение — начать все заново самостоятельно, руководствуясь принципом компании. Есть множество молодых дизайнеров, а также несколько титанов старой школы — подумайте Альбер Эльбаз и Жан-Поль Готье — которые сошли с крутящегося колеса хомяка, которое является большой роскошью, и приняли более добрый и мягкий подход.

«Александр Маттиусси из Ami, Симоне Роша — они могут сказать« да »или« нет ». Работать на крупный бренд или нет. Принимать инвесторов или нет. И установить нужный им ритм », — говорит Флориан де Сен-Пьер, основательница своей одноименной HR-консалтинговой фирмы. «Раньше дизайнерам приходилось обращаться к журналам или универмагам, чтобы сделать это. Теперь они могут перепрыгнуть через все это и напрямую общаться со своими потребителями. Это первое поколение, обладающее той же свободой, что и дизайнеры в начале 1900-х годов.”

Но для тех, кто придерживается традиционного курса от школы до крупного бренда, «экстремальный стресс рассматривается как часть работы. Профессиональная опасность », — говорит первый хедхантер.

«Сейчас мода кажется более неуместной, когда дело касается этих проблем, чем когда умер Ли», — говорит редактор. «Это душераздирающе».

Чтобы получать информационный бюллетень Vogue Business, подпишитесь здесь.

Комментарии, вопросы или отзывы? Напишите нам по адресу [email protected]

Если вам или вашим знакомым нужна помощь, позвоните в Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств по телефону 1 800-273-8255 в США или CALM по телефону 0800 58 58 58 в Великобритании.

Александр Маккуин | LoveToKnow

Александр Маккуин родился в 1969 году в лондонском Ист-Энде. Он был младшим из шести детей водителя такси и учителя социальной истории. Он бросил школу в возрасте шестнадцати лет и начал ученичество у портных Андерсона и Шеппарда из Сэвил-Роу. Оттуда Маккуин перешел к портным Гивсу и Хоуксу, театральным костюмерам Бермансу и Натансу, дизайнеру Коджи Тацуно в Лондоне и (в возрасте двадцати лет) к Ромео Джильи в Милане.Вернувшись в Лондон в 1990 году, он устроился на работу преподавателем выкройки в Центральный колледж искусств и дизайна Сент-Мартинс; вместо этого, несмотря на отсутствие у него формального образования в области моды, ему предложили место на курсе дизайна одежды в качестве аспиранта. В 1992 году ему была присвоена степень магистра искусств. После окончания колледжа Маккуин потребовал пособие по социальному обеспечению безработным и опасался уголовного преследования, если его поймают на работе за деньги. Затем он начал разрабатывать под именем Александр Маккуин, продолжая претендовать на преимущества как Ли Маккуин.Его выпускная коллекция была полностью куплена влиятельным стилистом Изабеллой Блоу, в то время редактором журнала Vogue, которая в течение нескольких лет продвигала и поощряла его работу.

«Он берет идеи из прошлого и саботирует их своим стрижкой, чтобы сделать их совершенно новыми и в контексте сегодняшнего дня.… Он похож на Подглядывающего Тома в том, как он разрезает и режет ткань, чтобы исследовать все эрогенные зоны тело.»

Изабелла Блоу, цитата из Сараджейн Хоар, «Боже, храни МакКуина».»Harper’s Bazaar 30 (июнь 1996 г.): 148.

Этикетка Александра Маккуина

Как Александр Маккуин, он сразу же основал свой собственный лейбл, впервые представив его осенью-зимой 1993 года. Его ранние коллекции, такие как Nihilism (весна-лето 1994) и Highland Rape (осень-зима 1995), основывались на тактике шока, а не на удобстве ношения. стратегия, которая помогла ему установить сильную идентичность. В этих коллекциях в строгом стиле представлены вариации на темы жестокого обращения и преследования.В них часто использовалась резаная, зарезанная и рваная ткань, а также жестокий стиль пошива одежды Маккуина. Он привнес в свои показы на подиумах необыкновенное повествование и эстетическое содержание. Стиль, зрелищность и драматическая подача стали такими же важными, как и дизайн одежды; модели ходили по воде, были залиты «золотым дождем» по залитому чернилами подиуму или были окружены кольцами пламени. Шоу были организованы с минимальным бюджетом при помощи моделей, визажистов, стилистов и продюсеров, готовых работать бесплатно.Его креативный директор Кэти Инглэнд сыграла важную роль как в развитии его эстетики, так и в дизайне и оформлении его шоу. На этом этапе Маккуин начал сотрудничество с такими дизайнерами, как Дай Рис и ювелирами Шон Лин и Наоми Филмер, чьи аксессуары и украшения он использовал на своих показах. Помимо этой деятельности, он также работал с продюсерами инновационных фильмов, видео и поп-музыки.

Статьи по Теме

Мода и ударная тактика

Маккуин подыграл своей репутации плохого парня, открыв себя обвинениям в женоненавистничестве в своей коллекции Highland Rape, в которой были представлены явно избитые и избитые модели, шатаясь по апокалиптической, усыпанной вереском подиуму, и обнажая свою задницу перед покупателями в New Йоркская версия его шоу Данте (осень-зима 1996).Однако его коммерческое чутье было таким же острым, как и его портняжное дело, а его выходки и анекдоты всегда имели определенную цель, будь то привлечение прессы, покупателей или покровителей. Например, шоу Данте в Нью-Йорке получило заказ от Бергдорфа Гудмана. С самого начала Маккуин понимал коммерческую ценность шоковой тактики в британской индустрии моды, у которой почти не было инфраструктуры, несмотря на ее репутацию новатора. После того, как он получил своего первого покровителя, он смягчил, хотя и не полностью потерял возмутительное содержание шоу.Другие важные события для Маккуина произошли в 1996 году. В конце того же года он сменил покровителя на японского корпоративного гиганта Onward Kashiyama, одного из крупнейших в мире производителей одежды; он также поддерживал Хельмута Ланга и Пола Смита. Его дочерняя компания, Gibo, производила линию McQueen. В октябре он был назначен главным дизайнером Givenchy в Париже, заменив Джона Гальяно, который перешел в Christian Dior. Также в 1996 году Маккуин был назван британским дизайнером года — успех, который он повторил в 1997 и 2001 годах.

Маккуин и Гальяно, таким образом, возглавили наступление молодых британских дизайнеров на парижскую моду в 1990-х годах, а их иконоборческие образы и демонстрационные приемы во многом способствовали развитию падающего французского бизнеса. Назначение в Givenchy повлекло за собой поддержку конгломерата LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), что позволило Маккуину продолжить свой бескомпромиссный стиль дизайна для своего собственного лейбла. В то время как он смягчил грубые грани своего стиля для Givenchy, в коллекциях Givenchy и McQueen он продолжал развивать темы, которые были с ним с момента выпуска.Мрачно-романтичный, с резким взглядом на историю и политику, подход Маккуина отличался от более откровенно романтических произведений Гальяно или Вивьен Вествуд. Его вдохновением были культовые фильмы Стэнли Кубрика, Пьера Паоло Пазолини или Альфреда Хичкока; анатомические пластины семнадцатого века; или фотографии Джоэла-Питера Уиткина, как его предшественников в пантеоне модного дизайна. Его ранние проекты включали в себя брюки с низкой посадкой и открывающими декольте; он сохранял увлечение корсетами с высокой структурой и пошивом одежды, а также историческим кроем и деталями.Однако в конце 1990-х годов его ранние модели уступили место жертвам женского гламура амазонской версии женского гламура как формы террора. Маккуин, выросший со старшей сестрой, которая стала жертвой домашнего насилия, сказал, что как дизайнер он стремился создать видение женщины, настолько могущественной, что никто не осмелился бы прикоснуться к ней.

В тандеме со своей коммерческой работой Маккуин продолжал сотрудничать с такими фотографами, как Ник Найт и Норберт Шернер, в издательских проектах, а также сотрудничать с людьми за пределами мира моды, такими как художник Сэм Тейлор-Вуд и музыкант Бьорк.В то время как его изысканный пошив продавался в магазинах, его драматические, уникальные экспонаты, которые так и не были запущены в производство, пользовались спросом в художественных галереях и выставках по всему миру.

Модерн Маккуин

Маккуин продал контрольный пакет акций своего бизнеса Gucci в декабре 2000 года и покинул Givenchy в начале 2001 года, продолжая выставляться под своим именем в Париже, а не в Лондоне. Его роль в качестве креативного директора компании позволила ему сохранить творческую свободу в качестве дизайнера, а поддержка Gucci, владельца Yves Saint Laurent, Стеллы Маккартни и Баленсиаги, способствовала переходу его бизнеса от небольшого лондонского лейбла к глобальный люксовый бренд.В марте 2001 года он запустил свою линию мужской одежды на заказ в сотрудничестве с портным Huntsman из Сэвил-Роу. В том же году McQueen открыл флагманский магазин в Нью-Йорке, а в 2003 году — еще два в Лондоне и Милане. Он также выпустил свой парфюм Kingdom в 2003 году, в том же году, когда Совет модных дизайнеров Америки назвал его Международным дизайнером года, а Великобритания наградила его CBE (Командующим Британской империи) за его заслуги перед модой. промышленность. Маккуин был найден мертвым в своей квартире в Мэйфэр, Лондон.11 декабря 2010 года. Самоубийство было названо причиной смерти.

См. Также Показы мод; Лондонская мода.

Библиография

Арнольд, Ребекка. Мода, желание и тревога: имидж и мораль в двадцатом веке. Лондон и Нью-Йорк: И. Б. Таурис, 2001.

.

Ячмень, Ник, изд. Потерянные и найденные: критические голоса в новом британском дизайне. Базель, Швейцария: Birkhäuser, 1999.

.

Эванс, Кэролайн. Мода на грани: зрелище, современность и смертоносность.Нью-Хейвен, штат Коннектикут: Издательство Йельского университета, 2003.

Франкель, Сюзанна. Провидцы: интервью с модельерами. Лондон: V&A Publications, 2001.

.

Такер, Эндрю. Лондонская книга моды. Лондон: Темза и Гудзон, 1998.

Уилкокс, Клэр, изд. Радикальная мода. Лондон: V&A Publications, 2001.

© LoveToKnow, Corp., 2006-2021, если не указано иное. Все права защищены.

Александр Маккуин Собственный капитал | Чистая стоимость знаменитостей

Александр Маккуин Чистая стоимость: Александр Маккуин был британским модельером и кутюрье, состояние которого на момент смерти составляло 30 миллионов долларов.Он умер от самоубийства в феврале 2010 года.

Александр МакКуин родился 17 марта 1969 года в Льюишеме, Лондон, Англия. Он известен тем, что работал главным дизайнером в Givenchy (1996-2001) и основал собственный лейбл Alexander McQueen. Его достижения в моде принесли ему четыре награды «Британский дизайнер года» (1996, 1997, 2001 и 2003 гг.), А также награду «Международный дизайнер года CFDA» в 2003 году. Маккуин, которого друзья прозвали «Ли», признал его гомосексуальность. в раннем возрасте, и одноклассники над ним широко дразнили.В 16 лет Маккуин бросил школу и нашел работу на Сэвил-Роу, улице в лондонском районе Мейфэр, известной своими мужскими костюмами, сшитыми на заказ. Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, затем переехал в соседние Gieves and Hawkes. После этого он перешел на работу с театральными костюмами и даже переехал из Лондона в Милан, Италия, где работал помощником дизайнера у модельера Ромео Джильи. Позже он вернулся в Лондон и поступил в Центральный колледж искусств и дизайна Святого Мартина и получил степень M.А. в дизайне одежды в 1992 году.

Затем Маккуин начал свой собственный бизнес по разработке одежды для женщин. Он добился огромного успеха, представив свои штаны-бамстер, названные так из-за их чрезвычайно низкой талии. В 2000 году Gucci купил 51 процент акций частной компании Александра Маккуина и предоставил Маккуину капитал для расширения его бизнеса. В 2003 году Маккуин был объявлен Международным дизайнером года Советом модных дизайнеров Америки и самым выдающимся командующим Британской империи королевой Англии, а также получил еще одну награду британского дизайнера года.Тем временем Маккуин открыл магазины в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Но вскоре в жизни Александра произошла трагедия, и все хорошо для него не кончилось. Начиная со смерти редактора английского журнала Изабеллы Блоу, за которой последовала смерть его матери всего два года спустя, влияние этих событий на жизнь Александра привело к его собственному самоубийству. 11 февраля 2010 года Ли Александр МакКуин был найден своей экономкой, повешенным в своем доме в Лондоне — всего через девять дней после того, как его мать скончалась от рака.

Александр Маккуин | Биография модельера

Ли Александр МакКуин родился 17 марта 1969 года. Он был британским модельером и модельером, известным своей работой в Givenchy в период с 1996 по 2001 год, а также созданием собственного бренда. Он родился в Лондоне в семье таксиста и учителя. Он пошел в начальную школу Карпентерс-роуд. В это время он начал разрабатывать и шить одежду для своих сестер и намеревался стать модельером, когда вырастет.Затем он поступил в школу Рокби, но покинул ее в 1985 году, чтобы пройти стажировку в Anderson & Sheppard с Savile Row до Gieves & Hawkes, а затем оказался в Angels and Bermans. Благодаря этому ученичеству он заработал отличную репутацию в мире моды. Его клиентами в то время были принц Чарльз и Михаил Горбачевы. Когда ему было двадцать лет, он работал на Кодзи Тацуно, а затем на Ромео Джильи. В 1994 году он получил степень магистра в Центральном колледже искусств и дизайна Святого Мартина.Позже Маккуин запустил свои коллекции и по пути познакомился с Кэти Инглэнд, которая сопровождала его в работе. Его дизайны носили Дэвид Боуи и Бьорк для своих туров и музыкальных альбомов. В период с 1996 по 2001 год Александр Маккуин работал в Givenchy и закончил контракт, заявив, что компания ограничивает его творческий потенциал.

Некоторые коллекции Маккуина для подиума подвергались критике за жестокие театральные титры, такие как Highland Rape или Burnsters. Для Маккуина подиум был больше, чем демонстрацией одежды, это была возможность заявить о себе, поэтому он использовал инновации и технологии, чтобы добавить драматических изюминок в свои показы.Самым популярным его показом была коллекция под названием VOSS. Более того, работы МакКвинса полюбились знаменитостям, особенно шарфы с черепами в узорах и узорах.

Александр Маккуин получил несколько престижных наград, таких как «Британский дизайнер года» и «Международный дизайнер года» Совета дизайнеров моды. В дополнение к этому, он также сотрудничал с Gucci, продавая им 51% своего бренда, и стал их креативным директором. Он также стал первым дизайнером, который участвовал в рекламной деятельности косметики MAC.

Двигаясь дальше, дизайнер открыто заявил, что он гей, и осознал этот факт, когда ему было всего шесть лет. В возрасте восемнадцати лет он рассказал своей семье о своей сексуальной ориентации, и, хотя сначала были разногласия, позже они согласились с этим. В 2000 году, поскольку однополые браки были запрещены в Испании, Маккуин неофициально вышла замуж за Джорджа Форсайта. Однако через год они расстались и стали близкими друзьями. В главах из его личной жизни одна содержала имя Изабеллы Блоу, которая покончила жизнь самоубийством, а СМИ распространили слухи о том, что Маккуин несет ответственность за ее поступок.Дизайнер пояснил в интервью, что обвинения ошибочны и никто не может понять отношения между ними.

11 февраля 2010 года Александр МакКуин был найден мертвым, свисающим с потолка в своем доме. Хотя он оставил записку, в ней не говорилось о причине его самоубийства. Во время расследования один из его друзей объяснил, что Маккуин какое-то время был недоволен и употреблял большое количество наркотиков. На его мемориале присутствовали Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Анна Винтур, Стелла Маккартни, Сара Джессика Паркер и Бьорк.Маккуин так любил своих собак, что оставил им тысячи долларов, чтобы они жили после него в роскоши.

Александр МакКуин, дизайнер, умер в 40 лет — Неделя моды

Александр Маккуин, изменчивый британский модельер, известный своими самыми провокационными коллекциями за последние два десятилетия, был найден мертвым в четверг утром в своем лондонском доме. там сказала полиция. Ему было 40 лет.

Семья г-на Маккуина не делала заявлений о причине смерти, но представитель столичной полиции сказал, что это не считалось подозрительным.Представитель г-на Маккуина, который не стал говорить в пользу атрибуции, сказал, что причиной, по всей видимости, было самоубийство.

Смерть г-на Маккуина ошеломила сотни редакторов международных журналов и покупателей магазинов, которые только что собрались на Манхэттене в первый день осенних коллекций на Неделе моды в Нью-Йорке в Брайант-парке.

Г-н Маккуин часто демонстрировал темную полосу в своих коллекциях, комментируя жестокость по отношению к женщинам и то, что он считал бессмысленным миром моды, и это отразилось и на его личной жизни.Хотя у него был признанный опыт злоупотребления наркотиками и дикого поведения, близкие друзья сказали, что были удивлены известием о его смерти. В 2007 году он был глубоко потрясен самоубийством Изабеллы Блоу, эксцентричного стилиста, который защищал его, и, как говорят, он был опустошен смертью своей матери Джойс 2 февраля после продолжительной болезни.

«Творчество — вещь очень хрупкая, а Ли был очень хрупким», — сказал модистка Филип Трейси, работавший с мистером МакКуином. Он сказал, что в последний раз видел дизайнера две недели назад, когда г-н.Маккуин готовил осеннюю коллекцию, которая должна была быть представлена ​​в Париже 9 марта.

Александр Маккуин с Наоми Кэмпбелл (слева) и Кейт Мосс в 2004 году. Фото… Николя Асфури / Agence France-Presse — Getty Images

«Это не так. — легко быть мистером Маккуином, — сказал мистер Трейси. «Мы все люди. Его мама только что умерла. А его мама очень поддерживала его талант ».

В начале своей карьеры г-н МакКуин стал настоящей сенсацией, демонстрируя свою одежду на моделях с извращенным видом, которые, казалось, подверглись физическому насилию, помещены в лечебные учреждения или косметически изменены, при этом засыпая свою аудиторию грубыми комментариями.«Меня не интересует, чтобы меня любили», — сказал он. Однажды он поразил публику своим шоу.

Но он был необычайно креативным и умным, и он, казалось, чувствовал, что индустрии моды нужно нажимать на кнопки. О его осенней коллекции 2009 года заговорили в Париже, когда, реагируя на рецессию, г-н Маккуин продемонстрировал преувеличенные версии всех своих прошлых работ на взлетно-посадочной полосе, усыпанной кучей мусора из его бывших декораций. Он предполагал, что мода в руинах.

«Модный оборот происходит так быстро и одноразово, и я думаю, что это большая часть проблемы», — сказал он.«Нет никакого долголетия».

В своей работе г-н Маккуин использовал ориентализм, классицизм и английские чудаки, а также свои идеи о будущем, комбинируя их сложным и запутанным образом.

Творение с показа мистера Маккуина осенью 2009 года в Париже. Кредит … Паскаль Ле Сегретен / Getty Images

Как дизайнеры делали веками, мистер Маккуин изменил форму тела, используя корсет и анатомически правильные нагрудные пластины. мотив. В последнее время его работы приобрели все более футуристические тона, с дизайном, в котором мягкая драпировка сочеталась с лепкой, или в которых платье, казалось, превращалось в пальто.На его последнем показе в октябре модели были в туфлях на платформе, напоминающих корпуса кораблей.

Ли Александр Маккуин родился в Лондоне 17 марта 1969 года. Его отец был таксистом; его мать была учителем общественных наук. Его отец хотел, чтобы он стал электриком или водопроводчиком, но Ли, как его всегда звали, знал, что хочет работать в моде. Его отец, Рон Маккуин, выживает после него, как и пятеро братьев и сестер.

Зная о своей гомосексуальности в раннем возрасте (он сказал, что знал об этом в 8 лет), над ним издевались другие дети, которые называли его «МакКуир».Он бросил школу в 16 лет и устроился учеником на Сэвил-Роу, работая у портных Anderson & Sheppard, а затем Gieves & Hawkes. В одной истории, которую он повторял, но в других случаях отрицал, однажды ему стало скучно, и он написал унизительную фразу на подкладке куртки, предназначенной для принца Уэльского.

К тому времени, когда ему исполнился 21 год, г-н Маккуин также работал в Angels & Bermans, труппе театральных костюмов, а также на дизайнеров Коджи Тацуно и Ромео Джильи. Затем он получил степень магистра в Central St.Колледж дизайна Мартинса, где его выпускная коллекция привлекла внимание мисс Блоу. Она приобрела все предметы этой коллекции и взяла его под свое крыло.

Когда он начал действовать самостоятельно, мистер Маккуин сразу же был признан за его дерзость. Модели из его октябрьской коллекции 1993 года вышли на подиум с вытянутыми средними пальцами, а их платья были напечатаны вручную, чтобы казаться залитыми кровью; некоторые из них выглядели свежими. Он также продемонстрировал настолько узкие брюки, что их назвали «бомжами».В то время брюки подвергались критике из-за того, что некоторые из них не закрывали спину, и приписали им начало тенденции с низкой посадкой, которая в конечном итоге прижилась у всех основных производителей джинсов в мире.

«Его показ было непросто принять, но, по крайней мере, он предложил одно решение кризиса идентичности лондонской моды», — писала Эми М. Спиндлер, тогда модный критик The New York Times.

В марте 1995 года, в самый разгар своих споров, мистер МакКуин посвятил свою осеннюю коллекцию «изнасилованию в высокогорье» — резкому заявлению о разорении Шотландии Англией.Модели выглядели брутальными, в кружевных платьях с распахнутыми краями и лифами, их волосы были спутаны, а глаза закрыты непрозрачными контактными линзами. Это произошло вслед за весенней коллекцией, которая, как ни парадоксально, была полна точно скроенных костюмов и четких рубашек.

Его называли энфантом ужасным и хулиганом английской моды. Чудовищный, иногда садистский стиль его коллекций стал визитной карточкой, например, когда он демонстрировал моделей с рогами на плечах.Коллекция 2000 года была показана на моделях с забинтованными головами, спотыкающихся в большой комнате со стеклянными стенами, а публика находилась снаружи, как если бы ее участники смотрели в психушку. Но многие из этих мотивов на самом деле были основаны на исторических сценах, от картин Иеронима Босха до фильмов Стэнли Кубрика. Мистер Маккуин однажды сказал, что он вшил к своей куртке пряди человеческих волос в знак уважения к Джеку-Потрошителю.

«Nicey nicey просто не делает этого для меня», — сказал он.

В 1996 г.Маккуин получил предложение от LVMH, конгломерата предметов роскоши, стать дизайнером от кутюрного бренда белых перчаток, основанного Юбером де Живанши, чьи элегантные маленькие черные платья были увековечены Одри Хепберн. Однако г-н Маккуин, сменивший в этой роли Джона Гальяно, вызвал бурю во французской прессе, когда назвал предыдущие работы г-на де Живанши «неуместными». Но этот шаг позволил мистеру Маккуину, который испытывал финансовые затруднения, сделать то, чего он всегда хотел: купить дом для своей матери.

Хотя он проработал в Givenchy до 2001 года, его пребывание в должности не вызвало заметных заметок, кроме частых сообщений о спорах между ним и руководством. Его уход был типично конфронтационным. Он шокировал своих работодателей, продав контрольный пакет акций лейбла Alexander McQueen крупнейшему конкуренту LVMH, Gucci Group. Инвестиции позволили ему показать свою одежду в Париже, рядом с крупными французскими домами.

С тех пор он открыл магазины в Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, лицензировал свое имя на парфюмерию и более дешевую линию под названием McQ, а также создал коллекции кроссовок и чемоданов для спортивной компании Puma.По его словам, сделка с Gucci позволила ему превратить свою компанию в коммерчески успешное предприятие, сохранив при этом свою дизайнерскую независимость. Например, первая обувь, которую он показал для Puma, включала изображение его босой ноги, вставленной в прозрачную подошву, а чемодан был отлит в форме позвоночника.

Александр Маккуин доказал, что деньги не приносят счастья, но откроется ли правда о его характере в последнем документальном фильме? | The Independent

Идет битва за наследие Александра Маккуина.Спустя восемь лет после смерти британский модельер остается загадкой. В течение жизни его чествовали и ругали за способность шокировать на подиуме. Он был enfant ужасный, мальчик из Ист-Энда, который трепал перья парижской высокой моды. На знаменитой выставке Savage Beauty в 2015 году в музее Виктории и Альберта посмертно были отмечены его линии одежды.

Но книги и статьи, опубликованные после его смерти, вызвали вопросы о его личной жизни и личности.Они упивались рассказами об употреблении кокаина и новостями о том, что он был ВИЧ-положительным в то время, когда покончил с собой в 2010 году, размышляя о том, когда он заразился этой болезнью и от кого. После своей смерти Маккуин стал сенсационным и униженным настолько, насколько его уважали. Так что же правильно? Должны ли мы хвалить или демонизировать Маккуина?

Попытка отделить человека от мифа — это новый документальный фильм «Маккуин», снятый со-режиссерами Яном Бонхотом и Питером Эттедги. Это требует долгосрочного взгляда на его жизнь.Биография, разделенная на пять глав, названных в честь его шоу, рассказывается через интервью с членами его семьи и анекдоты его бывшего помощника Себастьяна Понса, а также архивные кадры Маккуина и редактора журнала, покойной Изабеллы Блоу.

Подробнее

Две стороны иконы моды отражают тот факт, что он был известен под двумя именами. Он был Ли для своих друзей и семьи, а для всего мира он был Александром МакКуином. Ли был беззаботным и бедным Ист-Эндер, а Александр Маккуин — утонченной, богатой и несчастной иконой моды.

В его жизненной истории есть пикантный аспект; он был современным Дорианом Греем: чем старше он становился, тем бодрее и физически великолепнее был корпус, но ценой было его душевное благополучие.

«Все, что вы видите на подиуме, — это отражение самого себя»

(Энн Рэй)

Маккуин, вероятно, улыбается в раю своей способности оставаться главной темой разговоров спустя много лет после того, как его самоубийство потрясло мир . С самого начала он был мастером привлечения внимания СМИ.

1995 Его прорыв шоу под названием Хайленд Изнасилование признаков моделей, раскрывающие, рваные одежды и наиболее спорно, одна модели заикалась вверх по подиуму, как будто она только что подверглась нападению, ее одежды рельефной и левая грудь висит. Это произвело фурор. Маккуина обвинили в женоненавистничестве, прославляющем изнасилование для освещения и одобрения в СМИ. Он ответил, что это шоу было комментарием к завоеванию Англией Шотландии, его исконной родины.

Информационный бюллетень независимой культуры
Лучшее в кино, музыке Телевидение и радио — прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю

Информационный бюллетень независимой культуры
Лучшее в кино, музыке, ТВ и радио — прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю

Затем последовали печально известные «бомжи» — джинсы с низкой посадкой, которые заставили бы строителя покраснеть от количества видимых трещин.Они изменили высокую уличную моду и привели к тому, что был изобретен термин «маффин-топ» для тех, кто выглядит спортивно, но чьи животы выпирают над талией брюк.

Эрин О’Коннор на выставке Voss в 2001 году

(Rex)

Он сделал популярными отпечатки черепа, которые намекали на его темную сторону. Его показ Voss 2001 года, проходивший в приюте, был провозглашен одним из величайших в истории, и на нем была представлена ​​модель Эрин О’Коннор в белом платье-колонне, украшенном белыми ракушками как бритва. Он выбирал модели, которые ставили под сомнение стандартную эстетику отрасли; Эйми Маллинз, бывший паралимпиец, носила протезы из резного дерева вяза для своего шоу 1999 года, а в Воссе, на старом автобусном вокзале у Темзы, он закончил тем, что показал писательницу большого размера Мишель Олли, заключенную обнаженной в гробницу из разбитого стекла, прикрепленную к железные трубы и покрытые гигантскими молью.

В его шоу также использовались технологии. Роботизированные манипуляторы, которые, казалось бы, случайным образом окрашивали спреем все безупречное белое платье в 1999 году. МакКуин, как в своих шоу, так и в своих проектах, был мастером силуэта.

«Все, что вы видите на подиуме, является отражением самого себя», — утверждает Гэри Маккуин, его племянник и графический дизайнер, который присоединился к империи Маккуина в середине 2000-х годов. «Это были либо его мечты, либо его кошмары».

Себастьян Понс, помощник Александра МакКуина до 2000 года

(Бруно Даурео)

Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в Льюишеме, его отец был таксистом, а мать, Джойс, учительницей.Он бросил школу в 1985 году, когда ему было 16, с одним отличием по искусству.

Его племянник Гэри вспоминает, что он всегда был очарован более темными аспектами жизни: «Когда я был моложе, Ли много сидел со мной и моим братом, так как мой отец был водителем черного такси, и он был в том возрасте, в котором он нуждался. карманные деньги. Он был очень интересным человеком. Он приносил с собой фильмы ужасов и рассказывал ужасные истории ».

Коллекция McQueen получила награду за дизайн

Показать все 8

1/8 Коллекция McQueen получила награду за дизайн

Коллекция McQueen получила награду за дизайн

333406.bin

2009 AFP

Коллекция McQueen получила награду за дизайн

333409.bin

2009 AFP

McQueen Collection получила награду за дизайн

333413.bin

2009 AFP

McQueen collection 90bin195

2009 AFP

Коллекция McQueen получила награду за дизайн

333408.bin

2009 AFP

Коллекция McQueen получила награду за дизайн

333410.bin

2009 AFP

Коллекция McQueen получила награду за дизайн 5 333407 9019.bin

2009 AFP

Коллекция McQueen получила награду за дизайн

333414.bin

2009 AFP

Семья имела первостепенное значение для Маккуина. Была тесная связь с его матерью Джойс. Именно Джойс подтолкнула своего сына к тому, чтобы он стучался в двери на Сэвилл-Роу и просил о подмастерье. Первой работой Маккуина была компания Anderson & Sheppard, а затем она перешла в Gieves & Hawkes.

Многие говорили о том, что Маккуин умер за день до похорон матери.Его племянник работал с ним над созданием надгробия за день до того, как он покончил с собой.

«За день до того, как Ли покончил с собой, он просто сказал:« Хорошо, я хочу, чтобы вы сейчас наблюдали за этим, на это есть бюджет », — вспоминает Гэри. «Я не особо об этом думал. На следующее утро, когда я пошел на работу, мы получили новости. После этого у меня было много консультаций. Я прошел свою собственную спираль с психическим здоровьем ».

Бывший помощник Маккуина Понс, который впервые встретил лондонца, когда они учились в Центральном колледже искусств и дизайна Сент-Мартинс, заметил, что Маккуин изменился по мере того, как его слава росла.Он считает, что его кончина была обречена задолго до смерти его матери.

МакКуин со своей матерью Джойс в Музее Виктории и Альберта в Лондоне

(Архивы штата Пенсильвания)

«Я убежден, что план был там», — говорит Понс. «С моей точки зрения, оглядываясь назад, когда он приехал ко мне на Майорку в марте 2009 года, он хотел попрощаться. Ближе к концу в его голове было что-то тревожное. Что-то там было. Он мог видеть и слышать вещи и был уверен, что кто-то следит за ним.Он говорил, иди и посмотри, я слышал, что кто-то у двери. Когда я ходил смотреть и говорил, что никого нет, он говорил, что ты мне лжешь.

Контраст между человеком, которого Понс впервые встретил, и падшей фигурой, которой он стал, не мог быть более значительным: «Когда я впервые встретил его, он был беден. В его студии там ничего не было, и он жил под полом монтажной. Я видел, как он из бедного превратился в мега богатого ».

«Ли был человеком приземленным, — добавляет Понс. «Говорят, деньги не приносят счастья.Я помню его вначале и вижу, что он был счастливее. Деньги не обязательно приходят с хорошими вещами ».

Маккуин пригласил Понса в качестве своего помощника, когда тот получил работу вместо Джона Гальяно в Givenchy. Маккуин был большим пальцем в мире парижской моды. Он руководил модным домом по своим правилам и своей манере. МакКуин отказался снискать расположение парижского общества, не выучил французский и сохранил свой собственный лейбл в Лондоне, на котором он работал полгода.

Как начальник ему было сложно. Понс говорит: «Он бы играл сукиного босса. Он приходил и говорил нам: «Перестань смотреть на часы, потому что ты не идешь домой, ты собираешься работать допоздна», а также отменял твои планы на субботний вечер. В другой раз он приходил и просил расслабиться и идти домой ».

Маккуин был известен как сложный и требовательный босс.

(Энн Рэй)

На личном уровне он ставил верность превыше всего. «Он был отличным другом, но по-настоящему собственническим», — добавляет Понс.«Если он видел, как вы общаетесь с людьми, он не хотел, чтобы вы знали. Если бы ты продолжил, тебя бы не было в клубе ». Это неизбежно привело к конфликту. Когда Понс уволился с работы в 2000 году, Маккуин не разговаривал с ним три года.

В следующий раз, когда Понс увидел Маккуина, ему сделали липосакцию и наложили желудочный бандаж, чтобы уменьшить его вес. Он всегда боролся со своей фигурой. Результаты были впечатляющими, но даже это было мрачно. «Он задрал рубашку, и у него был большой шрам.У него было телосложение, но он не мог снять верх. Теперь он не хотел показывать шрам ».

Подробнее

Они говорили о том, что Ли заразился ВИЧ только один раз. «Однажды он сказал мне, что он у него есть», — говорит Понс. Это больше не поднималось. И Понс видит меньшее значение в употреблении кокаина, чем в предположении фильма о том, что это способствовало паранойе Маккуина. В мире моды «это все равно, что пить пиво».

Гэри МакКуин говорит о своем дяде: «Ли разделил все эти разные вещи в своей жизни.Его мама, его работа, его друзья и партийные жизни. Главное, что мне запомнилось, — это упадок ума ».

Даже его смерть была великолепно организована. Член семьи рассказал Понсу о месте смерти. «В то утро, когда Ли умер, его дом был полон свечей, как в фильме« Кэрри ». Можно было почувствовать запах ладана. И цветы приходили в дом, люди присылали цветы его матери или ему. Вы не знали.

Итак, история Маккуина продолжается. Планируются художественные фильмы и еще больше идей, пытающихся разобраться в этой сложной, противоречивой фигуре.Но откроется ли правда? Работа по-прежнему в почете, но мужчина оказался фигурой, которую сложнее сшить.

Если вас затронула какая-либо из проблем, обсуждаемых в этой статье, вы можете связаться с самаритянами по телефону (0) 20 8394 8300

Последние дни Александра Маккуина

Предупреждение: обратите внимание, что этот отрывок содержит графический язык.

Самый популярный билет в Лондоне сейчас — это «Дикая красота», выставка моды Александра Маккуина в Музее Виктории и Альберта.Так же, как в Нью-Йоркском Метрополитен-музее, где выставка впервые открылась, спрос на необычную скульптурную моду Маккуина очень высок, с линиями вокруг квартала. Поддавшись давлению общественности, V&A открыла свои двери 24 часа в сутки, пока выставка не закроется 2 августа.

Маккуин покончил жизнь самоубийством, оставив после себя выдающееся наследие моды. Новая биография дизайнера Эндрю Уилсона, которая будет опубликована в США в сентябре, уже была опубликована в США.К. — попытки описать часто сложного персонажа из скромных корней, который взлетел, чтобы стать мастером строгой женской моды.

В этом отрывке из книги «Александр Маккуин: Кровь под кожей» Уилсон описывает последние дни Маккуина. За секунду, найденную здесь, Уилсон пытается разгадать необычный характер Маккуина. Подборку модной одежды Маккуина, представленной на выставке, можно найти здесь.

3 февраля через свой аккаунт в Твиттере Маккуин написал: «Я сообщаю своим последователям, что моя мать скончалась вчера, если бы она не была со мной, и вы бы не RIPmumxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. . »Несколько мгновений спустя он добавил:« Но жизнь должна продолжаться !!!!!!!!!!!!!! »

В воскресенье, 7 февраля, он написал,« была чертовски ужасная неделя, но моя друзья были великолепны, но теперь мне нужно немного взять себя в руки и закончить с HELLS ANGELS & PROLIFIC DAEMONS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! «, отсылка к его последней коллекции.

Это было вдохновлено ранними голландскими художниками, такими как Ганс Мемлинг, Хьюго ван дер Гус и Иероним Босх, Византийские образы, Гринлинг Гиббонс и Жан Фуке, чьи Богородицы с младенцем В окружении ангелов Ли использовал в качестве ориентира в Джоан.

Однако Маккуин не мог вынести мысли о работе и заперся в своей квартире.

«За несколько дней до своей смерти он позвонил мне, и я понял, что он пил и принимал наркотики», — сказал Арчи Рид. «У моей собаки диагностировали рак, и я должен сделать выбор, уложить ли ее спать».

Арчи раздражало то, что он считал эгоцентричным отношением Маккуина, и во время разговора назвал его «эгоистичная пизда».

«У меня есть свои проблемы, с которыми нужно справиться, пойди и прими гребаную снотворное», — сказал он ему.«Я приду завтра, приготовлю ужин, и мы как следует разберемся». Больше он никогда не слышал о МакКуине.

Маленькими тонкими жестами Маккуин начал прощаться. 8 февраля он поговорил со своим племянником Гэри Джеймсом МакКуином и попросил его создать надгробие для его матери с изображением ангела. «Он сказал, что хочет, чтобы это воодушевляло», — сказал Гэри.

Затем Маккуин позвонил своей сестре Джанет и сказал ей, что любит ее. Он дал Аннабель Нилсон свой кошелек, объяснив, что ему нужен новый, и фотографию, на которой он был с одной из своих собак.

9 февраля, в семь утра, он отправил твит Керри Юмансу, в духе веселья: «Я здесь со своей девушкой Энни Тинкербелл [Аннабель Нилсон], желая Керри Шлака, счастливого дня рождения в Нью-Йорке, твои [sic] 40 сейчас, девочка, пора притормозить, мы думаем «.

В тот же день ему удалось затащить себя на работу, где он поговорил с Трино Веркаде о похоронах своей матери. «Сделай это поздно», — сказал он, когда Трино спросила его, когда ему нужен столик в ресторане Дж. Шики в ночь похорон.Он также снова поговорил с Джанет, сказав ей, что собирается сшить своей матери старомодную розовую ночную рубашку с винсетами, которую он затем привезет на велосипеде в похоронное бюро.

Он написал записку от руки Керри, в которой говорилось: «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты всегда был мне хорошим другом. С любовью, Ли», которую он отправил через FedEx и которая прибыла в Нью-Йорк вскоре после известия о смерти Маккуина. сломался.

10 февраля Маккуин обедал у Скотта с некоторыми членами его студии — «очевидно, он был очень вместе за ужином», — сказала Дафна Гиннесс, — а затем он и Аннабель Нилсон вернулись в его квартиру на Грин-стрит.

Маккуин всегда обещал Аннабель, что никогда не последует за самоубийством Изабеллы, «но кто когда-нибудь узнает, что происходит в его голове, с чем он имеет дело?» — подумала она.

МакКуин знал, что он не может присутствовать на похоронах своей матери, которые были назначены на 12 февраля. Его любимой собаке Минтеру был поставлен диагноз «рак». Смерть для него казалась бегством, благословенным облегчением, шагом к тому свободному от мыслей существованию, которого он так долго жаждал.

«Теперь мне интересно, было бы все по-другому, если бы я не ушел той ночью, но часть меня знает, что никто ничего не мог сделать, чтобы что-то изменить», — сказала Аннабель.

Рано утром и в отчаянии Маккуин взял книгу Вульфа фон Ленкевича «Происхождение человека» и на задней обложке написал слова: «Пожалуйста, позаботьтесь о моих собаках. Извини, я люблю ты, Ли. PS Похороните меня в церкви «.

Затем он начал использовать Интернет для исследования методов самоубийства.Он обратился к поисковой системе Yahoo: «Когда кто-то разрезает себе запястье, сколько времени требуется, чтобы умереть?»

Он бы прочитал такие ответы, как: «Это глупый [sic] *** вопрос, но я слышал, что это занимает от 4 до 5 часов», «ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ВОПРОС. ИХ ЗАПЯСТЬЯ! » и «Это не заставит их умереть. Это просто оставляет большие раны на руках, которые могут превратиться в шрамы. Перерезания запястий недостаточно, чтобы убить вас».

Точная хронология действий Маккуина той ночью неясна, но в его намерениях не было сомнений; это не был «крик о помощи».«Он принял зопиклон, снотворное, отпускаемое по рецепту, и мидазолам, транквилизатор, оба из которых были обнаружены в его кровотоке, а также« значительное »количество кокаина.

Он попытался перерезать себе запястья кинжалом. — душевая во второй спальне; там полиция нашла разделочную доску вместе с точилкой для ножей, большим кухонным ножом и ножом для мяса.

Его семья посчитала это совершенно несвойственным: Ли ненавидел вид настоящей крови и закричал бы от шока и отчаяния, если бы хоть чуть-чуть укусил палец ножницами.Затем он попытался повеситься в душе на шнурке халата, но потерпел неудачу, когда из-за его веса голова подкосилась.

Наконец, он снял одежду из туалета в гостевой спальне, взял свой любимый коричневый кожаный ремень, обмотал его петлей вокруг перил и затем повесился на нем.