Коллекция дольче габбана весна лето 2021: Dolce & Gabbana весна-лето 2021: фото | Vogue Ukraine

Dolce & Gabbana весна-лето 2021: фото | Vogue Ukraine

Ярким завершением первого дня Недели моды в Милане, которая проходит в смешанном режиме (сочетание офлайн и онлайн-показов), стало шоу Dolce & Gabbana. Если в этот день главным на других подиумах был белый цвет во всевозможных интерпретациях как символ веры и надежды в светлое будущее, то Доманико Дольче и Стефано Габбана сделали ставку на то, что они знают лучше всего – родную Сицилию, красочную, характерную и страстную.

Dolce & Gabbana весна-лето 2021

Этот остров уже не единожды становился источником вдохновения для итальянского дуэта, но в коллекции сезона весна-лето 2021 дизайнеры постарались сложить максимально полную картинку, связанную с Сицилией. Она получилась пестрой, как лоскутное одеяло, о чем говорил и официальный хештег коллекции #DGSicilianPatchwork.

Dolce & Gabbana весна-лето 2021Dolce & Gabbana весна-лето 2021Dolce & Gabbana весна-лето 2021

Обратились дизайнеры не только к любимому острову, но и к собственным архивам. На подиуме можно было увидеть все, за что столько лет эстетику Dolce & Gabbana обожают по всему миру – строгие жакеты и платья в форме песочных часов, ультра женственные аксессуары для волос и дерзкий деним, фирменный гороховый принт и виртуозная ручная работа. О последней Дольче и Габбана готовы говорить особенно долго, ведь артизанальные мастера и умельцы – это главная ценность бренда, особенно в такие неспокойные времена, как сейчас.

Dolce & Gabbana весна-лето 2021Dolce & Gabbana весна-лето 2021Dolce & Gabbana весна-лето 2021Dolce & Gabbana весна-лето 2021

Отдельно стоит рассказать и о пэтчворке, который стал главной техникой этой коллекции. Доменико Дольче и Стефано Габбана удалось избежать хиппи-ассоциаций, которые неразрывно с ней связаны, а преподнести эту трудоемкую работу с размахом и богемным настроением. Здесь им на помошь опять же пришли собственные архивы, а именно коллекция 1993 года. Ищем параллели.

1993/20211993/20211993/2021

Посмотреть всю коллекцию Dolce & Gabbana весна-лето 2021.

Пэчворк, пестрые принты и яркие краски в новой коллекции Dolce & Gabbana весна-лето 2021

Выделить одно направление, которому будут следовать все ведущие мировые дизайнеры в ближайшие несколько сезонов, с каждым новым показом на Неделе моды в Милане становится все менее реальным. Пока одни бренды продолжают возводить в культ лаконичность, граничащую со строгостью, другие считают, что в жизни и так много трудностей, так почему бы не радовать себя яркими нарядами и броскими образами.

Фото: nowfashion.com

Противниками минимализма по-прежнему остаются Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые в прошлых сезонах показывали на подиумах и тропические принты,  и бахрому, и современную готику, а на этот раз решили обратиться к традиционному сицилийскому прикладному творчеству и создать свою интерпретацию майолики, керамических узоров и пэчворка.

Фантазия дизайнеров коснулась не только нарядов, но и обстановки, в которой прошло шоу: показ состоялся в специальном мультифункциональном пространстве бренда – Metropol, подиум, места для гостей и стены зрительного зала которого были украшены пестрыми орнаментами с цветочными, графическими и этническими принтами.

Фото: nowfashion.com

Похожие узоры можно было встретить практически на всех образах из коллекции весна-лето 2021, которых, несмотря на трудные времена, связанные с пандемией, бренд представил около сотни. Перед началом шоу Доменико Дольче и Стефано Габбана показали небольшой документальный фильм о том, где они искали вдохновение для нового сезона, и о работе своих ателье, в которых сотрудники буквально по частям собирали каждую вещь из разных кусочков ткани.

Фото: nowfashion.com

Основой новой коллекции стал стиль пэчворк, который следующим летом будет на пике популярности. В нее вошли жакеты, джинсы, рубашки с длинными рукавами, мини-платья, юбки из летящего шифона, топы-корсеты, шорты и сарафаны. «Учитывая наш многолетний опыт, вдохновленный Сицилией, мы хотели рассказать обо всем, что вы можете найти на этом острове, о различных культурах – от испанцев до арабов и норманнов. Мы дорожим всем, что они нам принесли, и мы собрали все это вместе», – рассказали Доменико Дольче и Стефано Габбана после показа.

Фото: nowfashion.com

Еще больше новостей о моде:

Летящие ткани и силуэты 1950-х на показе Fendi весна-лето 2021

Длинные вязаные пальто и объемные кардиганы в коллекции Missoni осень-зима 2020–2021

В чем ходить на вечеринки этой осенью: 3 платья на одно плечо, как у Хайди Клум

Dolce & Gabbana весна-лето 2021 | ModaNews.ru

Показ коллекции SS-2021 Доменико Дольче и Стефано Габбана на Неделе моды в Милане стал праздником пэчворка, техника которого появилась тысячелетия назад, но актуальна до сих пор, в том числе среди люксовых марок. Пространство для показа было оформлено десятками лоскутов разных ярких тканей, а для самой коллекции дизайнеры использовали ткани прошлых сезонов. Впрочем, почерк Dolce & Gabbana все равно был узнаваем с первого образа: роскошные пальто в леопард и сицилийских розах, сразу несколько барочных принтов на одном платье и много кружева на джинсах.

Ярким завершением первого дня Недели моды в Милане, которая проходит в смешанном режиме (сочетание офлайн и онлайн показов), стал показ Dolce & Gabbana. Если в этот день главным на других подиумах был белый цвет во всевозможных интерпретациях как символ веры и надежды, то Доменико Дольче и Стефано Габбана сделали ставку на то, что они знают лучше всего – родную Сицилию, красочную, характерную и страстную. Этот остров уже не единожды становился источником вдохновения для итальянского дуэта, но в коллекции сезона весна-лето 2021 дизайнеры постарались сложить максимально полную картинку, связанную с Сицилией. Она получилась пестрой, как лоскутное одеяло.

Обратились дизайнеры не только к любимому острову, но и к собственным архивам. На подиуме можно было увидеть все, за что столько лет эстетику Dolce & Gabbana обожают по всему миру – строгие жакеты и платья в форме песочных часов, ультра женственные аксессуары для волос и дерзкий деним, фирменный гороховый принт и виртуозная ручная работа. О последней Дольче и Габбана готовы говорить особенно долго, ведь артизанальные (– небольшие кустарные, ручные производства, – прим. ред. ModaNews) мастера и умельцы – это главная ценность бренда, особенно в такие неспокойные времена, как сейчас.

Отдельно стоит рассказать и о пэтчворке, который стал главной техникой этой коллекции. Доменико Дольче и Стефано Габбана удалось избежать хиппи-ассоциаций, которые неразрывно с ней связаны, а преподнести эту трудоемкую работу с размахом и богемным настроением. Здесь им на помощь опять же пришли собственные архивы.

Коллекция Dolce & Gabbana весна-лето 2021: фото

Бренд Dolce & Gabbana представил коллекцию весна/лето — 2021 на Неделе моды в Милане

Dolce & Gabbana посвятили коллекцию весна/лето — 2021 сицилийским орнаментам. В ней проглядываются мотивы сицилийской плитки и майолики, перенесенные на платья-футляры, шелковые рубашки и свободные брюки. Одежда пошита в технике пэчворк: лоскуты ткани объединяют абстрактные и анималистические принты. В коллекции узнаются шелковые шарфы бренда и парча, использованная в предыдущих коллекциях.

Главным аксессуаром стали цветы: они появились в виде массивных украшений и на тюрбанах.

В конце шоу дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана вышли в защитных масках, повторяющих керамический узор. Коллекцию представили в пространстве бренда Metropol, украшенном сицилийскими мотивами.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

Смотрите также: Коллекция Fendi символизирует весну 2020, которую мы бы не хотели повторять.

Dolce & Gabbana представили коллекцию весна-лето 2021 в стиле пэчворк

Доменико Дольче и Стефано Габбана презентовали весенне-летнюю женскую коллекцию 2021 в стиле пэчворк. Редакция FASHIONPROFF расскажет подробнее.

Dolce & Gabbana, коллекция Весна-Лето 2021 «Sicilian Patchwork»

Итальянский остров Сицилия стал предметом вдохновения для дизайнеров Дольче и Габбана при работе над новой женской коллекцией весна-лето 2021 «Sicilian Patchwork».

Dolce & Gabbana, коллекция Весна-Лето 2021 «Sicilian Patchwork»

Контрасты, делающие уникальным остров Сицилия представлены в новой женской коллекции Dolce & Gabbana, сделанной из лоскутных тканей и отсылающей нас к коллекции D&G весна-лето 1993 года.

Dolce & Gabbana, коллекция Весна-Лето 2021 «Sicilian Patchwork»

Вещи сделаны вручную, лоскутные материалы разных цветов, форм, тканей соединены вместе в стиле пэчворк и украшены знаковыми принтами бренда.

Dolce & Gabbana, коллекция Весна-Лето 2021 «Sicilian Patchwork»

Парчовая ткань, деним, полоски, мини юбки и макси длина, много пуговиц и массивные украшения «дружат» с обувью на плоской подошве и туфлями на шпильке, дополняя образ яркими сумками.

Dolce & Gabbana, коллекция Весна-Лето 2021 «Sicilian Patchwork»

В линейке представлены пиджаки, юбки, платья, шорты, жилеты, джинсы, сапоги, туфли, босоножки и различные аксессуары, выполненные из разноцветных тканей с яркими принтами.

Dolce & Gabbana, коллекция Весна-Лето 2021 «Sicilian Patchwork»

Подпишись на страницу @fashionproffmag в инстаграм и будь в курсе модных новостей вместе с нами.

Не забудь добавить в своих постах хештег #fashionproffmag, лучшие фото подписчиков будут опубликованы в инстаграм-сторис FASHIONPROFF.

Материалы по теме:

Кукольный спектакль вместо показа с моделями: Moschino показали новую коллекцию SS2021

Dior представили новую коллекцию весна-лето 2021 под звуки «а капелла»

Versace показали новую коллекцию весна-лето 2021 в Версачеполисе

Как прошла Неделя моды в Милане сезона весна-лето 2021: от Fendi до Valentino :: Вещи :: РБК Стиль

Fendi

В начале пандемии коронавируса переход модных показов в онлайн казался не такой уж и плохой идеей: меньше финансовых затрат и вреда для экологии, больше времени для подготовки и больше возможностей для творческого выражения. Однако уже после первых Недель моды, прошедших в диджитал-формате, — московской, лондонской и кутюрной — стало ясно: многие бренды слишком углубляются в формат показа и совершенно забывают о том, что его главная цель — понятно и детально презентовать одежду.

По мере ослабления ограничений и открытия границ дизайнеры стали возвращаться к привычному формату с масштабным сет-дизайном, модельными проходками и нарядными гостями — разумеется, в масках и соблюдающих социальную дистанцию. Приглашенные (и сумевшие добраться до показа) снова получили возможность рассмотреть вязаные орнаменты, которые украсили мужскую коллекцию, представленную Fendi наряду с женской, принты, основой которых стали фотографии, сделанные креативным директором Сильвией Вентурини-Фенди из окна спальни во время карантина, и аксессуары розового, оранжевого и желтого цветов, которые разбавили однотонные, преимущественно льняные комплекты.

Легкие свободные пальто вкупе с белыми тапочками, закрытые платья-рубашки в сочетании с кепкой-козырьком и форменные фартуки, надетые на водолазку с вшитыми перчатками, одновременно отсылали к экипировке врачей, ставших супергероями пандемического времени, и свидетельствовали об обнулении итальянского бренда перед вступлением в новую эру. В следующем сезоне к команде Fendi присоединится креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс, который будет работать над женскими коллекциями вместе с Сильвией-Вентурини Фенди.

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Fendi, весна-лето 2021

© пресс-служба

Prada

Над коллекциями Prada отныне тоже трудится творческий дуэт — к внучке основателя бренда Миучче Праде присоединился Раф Симонс, основатель одноименной марки, а также бывший креативный директор Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein. Вместе они поразмышляли над тем, какой должна быть современная униформа: простой (на подиуме появились черные платья-безрукавки, однотонные костюмы, однобортные пальто и накидки-коконы) и узнаваемой (каждую вещь дополнил крупный треугольный логотип Prada).

Однако сказать, что первая совместная коллекция дизайнеров была невыразительной, нельзя: средствами стайлинга выступили голубые остроносые лодочки с язычком, желтые шерстяные водолазки с вырезом и фирменные микросумки бренда, превратившиеся в карманы на юбках, топах и анораках. На некоторых предметах гардероба появились абстрактные принты давнего друга Рафа Симонса Питера де Поттера. По словам креативных содиректоров Prada, работы художника использованы с целью «прервать и нарушить однородные поверхности одежды», а также в качестве символа «встречи миров и эстетических дискурсов».

Несмотря на то что показ прошел без гостей в формате трансляции фильма, Миучча Прада и Раф Симонс не лишили зрителей удовольствия увидеть их вместе. Они приняли участие в паблик-токе после шоу, вопросы на котором им через сайт Prada задавали поклонники бренда. Десятилетняя девочка из Пеннингтона спросила, как добиться успеха в индустрии моды («Учиться»), молодой человек из Киева узнал, как долго дизайнеры хотели поработать друг с другом («Кажется, всегда»), а житель Нью-Йорка поинтересовался, насколько тяжело делать коллекцию с другим человеком («Мне придавало силу то, что Миучча и я любим одни и те же вещи»).

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Совместная коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса

© пресс-служба

Dolce & Gabbana

На первый взгляд кажется, что новая коллекция Dolce & Gabbana никак не связана с пандемией: все та же Сицилия в качестве источника вдохновения, все тот же праздник с буйством фактур, красок и принтов. На самом же деле она как нельзя лучше отражает состояние модной индустрии в кризисное время: каждая вещь сделана в технике пэчворк, то есть из разных лоскутков тканей, сшитых в единое целое.

К лоскутному шитью активно прибегали после Второй мировой войны в условиях строгого нормирования, а иногда и полного отсутствия ресурсов. С этой проблемой, вызванной приостановлением работы итальянских фабрик, в последние месяцы столкнулся и Dolce & Gabbana, поэтому в ход пошли остатки тканей из прошлогодних коллекций — в горох, клетку, полоску, с леопардовым орнаментом или цветочным принтом. В результате получились пестрые костюмы-тройки, бермуды с завышенной талией, жакеты с мужского плеча, широкие джинсы, вечерние платья, замшевые ботфорты и кожаные сумки — всего 98 образов, которые в выставочном комплексе «Метрополь» в Милане разглядывало примерно такое же количество гостей.

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

Dolce & Gabbana, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS

Спустя 20 лет BOSS вернулся на место показа своей первой женской коллекции — Дворец Сената в Милане. На территории барочного здания XVII века собрались самые преданные поклонники немецкого бренда — от итальянского инфлюэнсера Оливии Палермо до английской актрисы Сьюки Уотерхаус. Тот, кто не смог присутствовать на шоу из-за закрытых границ, следил за трансляцией не только в YouTube, но и в TikTok-аккаунте бренда. Аватарка TikTokа — рисунок с принтом по мотивам работ художника Уильяма Фарра, который совмещает цветы с различными абстрактными предметами.

Тот же принт появился на вещах из весенне-летней коллекции BOSS: рубашках со спущенной линией плеча, брюках с завышенной талией и легких летних плащах, которые чередовались с однотонными кожаными сарафанами, удлиненными кардиганами, платьями с люверсами и бомберами с накладными карманами. Растения разместились не только на одежде, но и вокруг подиума: бренд пообещал передать деревья, привезенные на площадку, в дар жителям Милана, а также ухаживать за ними в течение следующих двух лет.

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

BOSS, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace

На первом показе после пандемии Донателла Версаче захотела создать нечто революционное, соответствующее тем изменениям, которые произошли в людях за последнее время. «Для меня это означало мечтать о новой реальности, — комментирует она. — Реальности, состоящей из ярких красок и фантастических обитателей, реальности, в которой мы сможем сосуществовать мирно».

Новая реальность креативного директора Versace получила название «Версачеполис» и отправила нас в путешествие по морским глубинам, которые, как с сожалением замечает Донателла, не исследованы даже на 20%. Водная стихия близка ДНК итальянского бренда: на его логотипе красуется лицо Медузы Горгоны, прекрасной дочери морского старца, изгнанной из храма богини Афины и превращенной в чудовище. В весенне-летней коллекции Versace мифический символ дополнил новые сумки формата top-handle, которые так и называются — La Medusa.

Важное место в архивах Versace также занимает принт Trésor de la Mer с изображением морских обитателей, который особенно ярко проявился в коллекции сезона весна-лето 1992. Спустя почти 20 лет он украсил костюмы, бомберы, рубашки с коротким рукавом и платья-комбинации, которые впервые в истории бренда представили модели плюс-сайз: Прешес Ли, Алва Клэр и Джилл Кортлев. За всем происходящим на подиуме с первого ряда наблюдали особенные гости — команда, которая работала над коллекцией, и сама Донателла Версаче. «Я не могу полностью выразить, насколько меня это радовало: знать, что они были там, наблюдали за результатами своего тяжелого труда и, пусть даже на мгновение, оказались в мире грез, который помогли создать», — делится она.

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Versace, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino

Креативному директору Moschino Джереми Скотту удалось сделать невозможное — собрать на своем показе редакторов и критиков моды из разных стран. В салоне в стиле 50-х годов — с лепниной на стенах, хрустальной люстрой на потолке и резными стульями золотистого оттенка — присутствовали Анна Винтур, Хеймиш Боулз, Эдвард Эннинфул, Анна Делло Руссо и Карлин Серф де Дудзель. Правда, в миниатюрных версиях: команда итальянского бренда создала десяток марионеток в виде гостей из А-листа, которые не только были пугающе похожи на прототипы, но и могли обмениваться эмоциями от увиденного.

Хеймиш Боулз по обыкновению перешептывался с Анной Винтур, та традиционно держала poker face, а кто-то из редакторов делал в блокноте пометки о коллекции. Например, о сложных драпировках на платье, парчовой отделке на пальто, вышивке на юбке из фатина или принте на жилетке из меха. Каждый наряд выполнен в миниатюре и, вероятно, будет отшит в полном размере только в том случае, если на него поступит предзаказ. По крайней мере, именно так действовала креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, которая летом тоже представила коллекцию в формате кукольного театра.

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Moschino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo

«Сейчас не хочется сложной одежды, сейчас вообще не нужно ничего усложнять», — объяснял дизайнер Пол Эндрю на презентации круизной коллекции Salvatore Ferragamo в июле. Поэтому новинки сезона весна-лето 2021 построены на архитектурных линиях, преимущественно натуральных цветах и отсутствии декора. Это перфорированные куртки, приталенные жакеты, расслабленные комбинезоны, платья-футляры и плащи с приподнятым воротником, как у Ким Новак в «Головокружении» Альфреда Хичкока. Именно его фильмы стал пересматривать креативный директор итальянского бренда после того, как на карантине исчерпал весь запас сериалов на Netflix.

Интерес Эндрю к Хичкоку разделяет Лука Гуаданьино, который в одном из своих знаковых фильмов «Я — это любовь» сделал немало отсылок к работам режиссера. Именно ему команда Salvatore Ferragamo, будучи неуверенной в том, что ей удастся организовать полноценный показ, доверила съемку короткометражки о коллекции. Карантин этому только поспособствовал: героини минифильма во главе с Мариякарлой Босконо прогулялись по устрашающе пустому, совершенно хичкоковскому Милану. Работа Луки Гуаданьино открыла шоу во дворе Ротонды делла Безана, которое в итоге состоялось под крик воронов, отсылающий к еще одному шедевру Альфреда Хичкока — «Птицам».

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Salvatore Ferragamo, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino

Valentino впервые за несколько лет провел показ не в Париже, а в Милане. По словам креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли, решение о переносе было принято по двум причинам. Во-первых, это избавило сотрудников модного дома, задействованных в подготовке шоу, от перелетов между Италией и Францией в условиях распространения коронавирусной инфекции. Во-вторых, позволило поддержать итальянскую индустрию моды, вторую по значимости отрасль национальной экономики.

В качестве локации для показа Пиччоли выбрал один из символов индустриальной мощи Италии — бывшую литейную фабрику Fonderia Macchi. Дизайнер оставил ее помещения практически нетронутыми, лишь украсив пол, стены и столбы зелеными растениями от ландшафтного дизайнера Сатоши Кавамото. «Обычно цветы служат украшением, но в данном случае они стали признаком силы», — размышляет над сет-дизайном Пиччоли.

Также в пространстве был установлен черный рояль, предназначенный для выступления Labrinth — британского исполнителя и лауреата «Эмми» за саундтрек к сериалу «Эйфория». Под инструментальную музыку по подиуму плыли кружевные рубашки, перфорированные джемперы, сетчатые юбки, цветочные кейпы и новые версии маленького черного платья (теперь надетого поверх шорт).

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

Valentino, весна-лето 2021

© пресс-служба

От интернет-магазина COS до нового бренда Газинской: что произошло в моде.

20 главных коллекций сезона Весна-Лето 2021. На чем стоят дизайнеры в эпоху пандемии?

Переводчик

Elena Strachkova

Опубликовано


10 окт. 2020 г.

Этот международный фэшн-сезон, несомненно, стал самым необычным за последние полвека. В разгар пандемии модельеры неустанно задавались вопросом о том, в чем теперь назначение их профессии. Французы называют это «une remise en question», что в данном случае можно перевести, как «переосмысливание собственного существования». Креативные директора ведущих модных домов и дизайнеры только заявляющих о себе марок часто отвечали на этот вопрос возвращением к истокам – к тому, что в первую очередь подвигло их выбрать данный путь.

В результате мы получили дизайнерские работы с ярким отпечатком индивидуальности, удивительным образом подразделившиеся на два взаимодополняющих лагеря – это романтический эскапизм и высококачественная одежда, отвечающая (судя по использованным материалам и способам производства) принципам устойчивого развития. Из всех коллекций, увиденных за минувший месяц, FashionNetwork.com выделил двадцать главных – показанных онлайн, в формате презентаций, видео или «по старинке» на подиуме.

Смотреть дефилеChristian Dior — Весна-Лето 2021 — Womenswear — Париж — © PixelFormula

Christian Dior: феминистская мода под сводами собора
Учитывая специфику фэшн-сета Christian Dior, гостям показа было впору преклонить колени. Свой новый феминистский манифест креативный директор женских и кутюрной линий бренда Мария Грация Кьюри провозгласила в сооруженном в саду Тюильри тенте, который, согласно концепту, принял вид арт-собора. Созданию коллекции предшествовала встреча Кьюри с художницей Лючией Маркуччи, автором проекта «Vetrata di poesia visive» (ит. «Живая поэзия в витражах»).

В каждый витраж, украсивший священный спектакль Dior, поместили слова и размышления о женщинах, а также фрагменты великих творений Эпохи Возрождения и произведений современного искусства, в которых так или иначе присутствует «женская тема».

Смелые образы – важное место в коллекции заняла одежда из иката с узором пейсли – не подчеркивали нарочито линий тела, но при этом дышали чувственностью. Элегантная феминистская мода в самой личной и животрепещущей интерпретации – в новом мощном стейтменте Марии Грации Кьюри.

Сопротивление Koché
Никто не объединяет спортивный стиль с французским стрит-кутюром так, как это делает Кристель Коше. Независимая законодательница трендов и истинная шоувумен организовала показ в фантастическом парижском парке Бют-Шомон с его очаровательным скалистым ландшафтом. Действу, не жалея сил, аккомпанировал квартет волынщиков – это добавляло грандиозности коллекции, словно празднику жизни после карантинной тьмы. Оптимистичную атмосферу не мог испортить даже моросивший дождь, который никак не желал прекращаться. Дизайнер предложила платья-комбинации, отмеченные полосками с футбольной формы, неглиже из денима, атлетические бра, отделанные кружевом трусы-боксеры и чудесные коктейльные худи из жаккардовой ткани с узором пейсли.

«Почему я сделала настоящее шоу? Ну… Здесь дело в сопротивлении. И в эмоциях. Это о том, чтобы оставаться живым», – сказала Коше, как бы резюмировав «remise en question», – лейтмотив всего сезона.

Coperni: сдержанная роскошь на Башне Монпарнас
Дизайнерский дуэт Coperni выступил с превосходной коллекцией, которую представил на крыше Башни Монпарнас под нещадным дождем. Гардероб составили 32 образа, первый из них – белый ансамбль из жакета-бомбера и бриджей-стретч – продемонстрировала британская модель Эди Кэмпбелл. Далее последовали скульптурные коктейльные платья, подчеркивающие линию силуэта костюмы и великолепные обнажающие плечо рубашки. Внимания, безусловно, заслуживают использовавшиеся в коллекции 3D ткани (так их назвали дизайнеры), вязаный стретч как раз к ним относится. Отдельно стоит сказать и о потрясающем изумрудном комплекте – леггинсах, жакете-ветровке на молнии и чадре. Вот так выглядит стильная Олимпиада. И приветствие Кэти Фримен – исповедующей бахаизм австралийской аборигенке. Двадцать лет назад Фримен взяла золото олимпийского Сиднея в беге на 400 метров, голова ее была полностью покрыта.

Смотреть дефилеSimone Rocha — Весна-Лето 2021 — Womenswear — Лондон

Simone Rocha: Джейн Остин и Екатерина Медичи 
В самой драматичной коллекции лондонского сезона Джейн Остин породнилась с Екатериной Медичи – просто запредельный романтизм от Simone Rocha в лучшем его проявлении. Событие, локацией для которого стала художественная галерея «Мейфэр», транслировалось в соцсети «Sharing Today» для небольшой аудитории редакторов, байеров и поклонниц моды. Для начала зрителей привели в благоговение чудесными бальными платьями, обволакивающими плечи тафтой и тканью клоке. Показ можно было сравнить со священнодействием и из-за цветовой палитры, для определения которой Роша использовала едва ли не религиозный нарратив: «Янтарь, золото и мирра».

Akris: фосфоресцирующий минимализм
Самый изобретательный швейцарский модный дом в этом сезоне испробовал новый подход к моде, отказавшись и от привычного шоу, и от стандартного видеоролика. Дизайнер Альберт Кримлер сделал выбор в пользу триумвирата – с великим немецким художником-абстракционистом Ими Кнобелем, минималистские работы которого стали для Кримлера источником вдохновения. То, что в результате получилось, отражено в пятиминутном фильме, снятом голландским режиссером Антоном Корбейном. Съемки проходили в студии в Дюссельдорфе, фоном для одежды послужило несколько выдающихся работ Кнобеля, в частности «Raum 19», серия в основном массивных конструкций с причудливой геометрией. Поздние живописные произведения Кнобеля модельер осмыслил в дизайне кожаных сумок-тоут и фантастических туник, по-своему преломил в фосфоресцирующих кружевных брючных костюмах и тренчах (на заднем плане фигурируют скульптуры Кнобеля). Словом, новые и оригинальные попытки облагораживания модернистской моды ищите у Akris.

Смотреть дефилеErdem — Весна-Лето 2021 — Womenswear — Лондон — © PixelFormula

Erdem и Эмма
Очаровательное видео, отснятое в усаженном деревьями парке, обращается к любовному треугольнику восемнадцатого века: Эмма Гамильтон, ее супруг и легендарный Горацио Нельсон… Как и подобает даме, принадлежащей ко двору Неаполитанских Бурбонов, Эмма у дизайнера Эрдема Моралиоглу одета в наряды с завышенной талией эпохи Директории. Еще леди Гамильтон предпочитает платья греческих богинь и не прочь набросить на плечи простую легкую рубашку. Волосы у нее уложены довольно свободно, в ушах – жемчуг, от воротников и лацканов отходят ленты, выразительно выступают банты. Еще одна стильная коллекция от Erdem, обыгрывающая коды прошлого, которые модельер препарирует, пуская в ход революционные приемы.

Molly Goddard: цифровое удовольствие
Свою емкую и сексуальную коллекцию Молли Годдард представила в рамках шоу, в котором сочетала физический и цифровой форматы. Модели дефилировали по белому мини-подиуму в арт-галерее. Несмотря на то, что Годдард облачает женщин в богатые на рюши и оборки ткани, ее прелестных героинь никак нельзя упрекнуть в вычурной нарядности. Одежда от Molly Goddard броско выглядит в Instagram, но при этом она стильная. Розовые «кукольные» платья, платья-сарафаны в комплекте с мешковатыми штанами или великолепные одеяния для мятежно-роковых представительниц викторианской эпохи… Никакой карантин не властен над joie de vivre (фр. радость жизни), которую исповедует Молли.

Marrknull: непричесанный аристократизм
Открытый всем ветрам глубокий карьер, азиатские модели, несколько беспорядочно бороздящие полосу земли, – по внешнему виду девушек можно предположить, что накануне они веселились ночь напролет. Финал показа панорамно снят при помощи дрона – потрясающая сцена. Объемные ассиметричные блузы, коктейльные наряды из глянцевитой кожи, брюки в духе деконструктивизма – вот вещи, составившие эту на редкость оригинальную коллекцию.

Пекинский бренд унисекс-моды – марку основали Ван Вей (Wang Wei) и Тим Ши (Tim Shi), – Marrknull поглощен превращением традиционного китайского костюма в благородные образцы небрежной деконструкции. Полный шероховатостей аристократизм, блистательное и содержательное прочтение.

Marni: воображение мастера
Франческо Риссо задумывал нечто вроде живого шоу, но фокус не удался: девушки в дюжине городов, странный разброс локаций для съемки… Зато удалась коллекция: плод многомесячных «подпольных» и одиноких трудов команды Marni – есть в этом сходство с былым способом работы ремесленников, – она вполне себе завораживает.

Выразительный абстрактный принт, расфокусированные полоски, мастерская графика и граффити-тексты, элегантные, но в то же время и с отчетливым хиппи-звучанием, – все это нашло воплощение в тренчах, гигантских пальто, ассиметричных коктейльных нарядах и спортивных топах. Что ж, во время карантина один из самых плодовитых фэшн-умов Милана дал волю воображению.

Versace: море, солнце, секс
Вслушаемся в звуки моря и ветра на саундтреке, и отдадим должное прекрасному фэшн-сету! Древнеримские развалины, перенесенные в Милан Помпеи… Статуи Геркулеса и могущественных императоров, головы Горгоны Медузы шириной в метр, поверженный Коринф и всего сотня наблюдавших за действом зрителей. Показывая одну из сильнейших коллекций Донателлы, модели ступали по песку.

На девушек дизайнер надела расщепленные на поясе брюки и изящные блейзеры с брошами в виде морских звезд, красивые с графическим рисунком блузы, юбки чуть ниже колена с ретро-графикой. Мужчины-модели появились на подиуме в динамичных костюмах с пиджаками «оверсайз», выразительных топах, широких брюках и разноцветных полосатых футболках.

Среди вошедших в этот гардероб первоклассных аксессуаров отметим кожаные босоножки на платформе, декорированные массивными золотыми цепями, и нейлоновые сумки, цвета синий электрик и других ультра-ярких тонов. Завершилось все отличными клубными образами, отмеченными новым потрясающим принтом Versace, – морскими раковинами и другими красотами побережья. Публика оценила невесомые бомберы, рэперские шорты и спортивные костюмы, не считая составленных из кристаллов дерзких микро-бра.

Новый принт продемонстрировала и сама Донателла, когда вышла на поклон в сопровождении квинтета облаченных в костюмы рок-богов с зачесанными назад волосами. Nouveau (фр. новый) атлетизм для невероятных красавцев и красавиц.

Смотреть дефилеYohji Yamamoto — Весна-Лето 2021 — Womenswear — Париж — © PixelFormula

Yohji Yamamoto: ошеломительные драпировки
Желающие приобщиться к незамутненным фэшн-истинам посетили шоу Yohji Yamamoto. Из-за пандемии в эту дождливую пятницу на Парижской неделе моды был запланирован только один традиционный показ, и Ямамото проследил за тем, чтобы он удался на славу.

Мощное послание – безупречная коллекция ограничилась черным и белым тонами – прозвучало в стенах зала приемов мэрии Парижа.

Немногие дизайнеры могут сравниться с Ямамото в искусстве драпировки. Гуру деконструктивизма изощренно скульптурирует, оборачивает и подвешивает фрагменты ткани, предоставляя ангельского вида моделям показывать результаты своих изысканий. В финале эстетика маэстро стала «зашкаливать», одежда почти взрывалась замысловатыми построениями на телах манекенщиц. Спасибо самураю шика за преподанный урок дьявольской кройки.

Emporio Armani наводит мосты
На последней Неделе моды в Милане Джорджио Армани не стал устраивать физических показов, что не помешало кутюрье прогреметь с видеороликом для Emporio Armani, получившем название «Building Dialogues» (англ. «Налаживая диалог»). Видео снимали в миланской штаб-квартире модного дома – до того как выдающийся архитектор Тадао Андо не дал зданию новую жизнь, в нем размещалась шоколадная фабрика Nestlé, – а также в выставочном и фэшн-пространстве Armani/Silos, как раз на противоположной стороне улицы.

Знаменитая «бесцветная» цветовая палитра Джорджио (оттенки мела, мастики, камня, землисто-бурые тона) еще никогда не смотрелась лучше – тем более усиленная строгой элегантностью зданий рационалистской архитектуры.

Джорджио Армани хочет, чтобы будущим летом женщины носили жакеты и куртки из сыромятной кожи с голштинским принтом, превосходно скроенные черно-серые костюмы в меловую полоску, платья с воротником-хомутиком и маскулинные брючные костюмы.

Учитывая наложенные санитарным кризисом ограничения в перемещениях по миру, 86-летний дизайнер был вынужден искать альтернативный формат для фэшн-презентации – такой, чтобы «охватить как можно более широкую аудиторию». И эта аудитория познакомилась с одной из самых мощных коллекций за всю историю Emporio.

Dries Van Noten: в творческом русле Лена Лая
Бельгийский дизайнер поступил так же, как и в летнем сезоне «menswear», – выступил с коротким видео. К счастью, последнее – ролик сняла Вивиан Сассен – получилось просто отличным. Съемки проходили в амстердамской студии: модели кружились, словно дервиши, в пронизываемом световыми проекциями и похожем на хипстерский клуб пространстве. Ван Нотен сделал ставку на свободный объем (широкие подолы юбок) и восхитительно яркие рубашки. Мужчинам дизайнер предложил компактные «офицерские» образы, шорты с металлическим декором и сетчатые топы.

Однако ключевым элементом коллекции стали принты, обозначившие в моде от Van Noten некое новое направление. Сотрудничая с фондом новозеландского художника и режиссера Лена Лая – последний экспериментирует с красящими пигментами и способами нанесения краски, трафаретами, фломастерами и даже с хирургическими инструментами – Дрис разработал завораживающую подборку новых психоделических тонов и цветовых вкраплений. Это помогло дизайнеру убедительно показать то, что он делает лучше всего, – соединяет интеллектуальный и инновационный крой с мастерски проработанными принтами. Хлесткий эскапизм на максимуме.

Hermès: высшая проба
Пуристский посыл и дань любви французов к жизни как к зрелищу. Такими стали доминанты самого искусно поставленного показа этого международного фэшн-марафона. Свое дефиле дом Hermès организовал в Парижском теннисном клубе, направив к потолку гребни инсталляций, – пример бруталистической архитектуры. Импровизированный гористый ландшафт (для его создания использовали гипс) перемежался внушительными постаментами с предметами керамики, нахмуренными божествами и фото вещей из новой коллекции.

Дизайнер Hermès Надеж Ване-Цибульски ответила пандемии исключительно высоким качеством с минимумом украшательств. Идеальные блейзеры, исполненные в маскулинной тональности, минималистские жилеты, кожаные юбки с заниженной линией талии – такие мягкие, будто отлитые из стали. Изысканные пыльники, платья с поясом, безупречные куртки из двойного кашемира, к которым приятно прикасаться… Пандемия никак не поколебала приверженности Ване-Цибульски чистому качеству и устойчивой вневременной моде.

Acne: Джеймс Таррелл в Гран-Пале
Это прозвучит сомнительным комплиментом, но я никогда не думал, что, подводя итоги какого-либо модного сезона, напишу о показе Acne как об одном из двадцати лучших фэшн-шоу планетарного масштаба. И тем не менее новая коллекция, созданная Джонни Йоханссоном для шведского бренда, стала большим событием. Находки этого гардероба – игра света на одежде и культурные референции, как отзвук идей современного американского художника Джеймса Таррелла. Взяв на вооружение светоотражающие ткани, Йоханссон разработал интригующую коллекцию по-своему символичной одежды с обволакивающими блузами, рукава которых заканчиваются на шесть дюймов ниже кончиков пальцев, чудесными вещами канатной вязки – тоже с гигантскими иезуитскими рукавами, маскулинными блейзерами «оверсайз» из жатого хлопка цвета экрю и полупрозрачными нарядами-трубами из шифона, поглощавшими лившийся на них мягкий свет. Сумки и клатчи Йоханссон снабдил метровыми лентами. Показ – на нем собралось тридцать редакторов и известные гости – проходил в разделенной на три сегмента и освещенной кинематографическим светом Галерее Курбе в Большом дворце. Неожиданный фэшн-опыт от дизайнера, с которым следует считаться.

Смотреть дефилеBalmain — Весна-Лето — Womenswear — Париж — © PixelFormula

Логомания Balmain
Дженнифер Лопез, Пенелопа Круз и армия редакторов отметились на Парижской неделе моды лишь единожды, пусть и виртуально. Это произошло на последнем показе Balmain, когда каждый гость «транслировался» на отдельном плоском экране, находясь у себя дома или в офисе. Прямая картинка поступала на фэшн-радары из Пекина, Милана, Лондона, Нью-Йорка… А креативный директор французского бренда Оливье Рустен выдавал очень уверенный стейтмент. Каждый второй образ новой весенне-летней коллекции Balmain отмечен принтом-логотипом из архивов модного дома. Что касается составляющих гардероба, то это жакеты-смокинги с напоминающей пагоду линией плеча, откровенные вечерние и роковые коктейльные наряды, мужчинам дизайнер предложил блейзеры, достойные рок-денди, расслабленные костюмы и заслуживающие своего трофея пиджаки-смокинги для настоящих пижонов.

Paco Rabanne вновь актуален
Креативный директор Paco Rabanne Жюльен Доссена представил несколько шоу в пространстве «Espace Commines» в парижском квартале Маре. Внутри локацию трансформировали в широкий серебряный цилиндр. Саундтрек, сопровождавший показ, временами заглушался лаем собак, гудением машин, полицейскими сиренами и пронзительными криками фотографов с улицы.

Модели продемонстрировали серебряные платья-комбинации с виднеющимися под ними корсажами и полосками леопардовой ткани, розовые платья-неглиже с кружевным верхом, реверанс джентльменам – мини-сюртуки на восьми пуговицах, «космические» гусарские жакеты без рукавов. Очень эффектен был финал с серией золотых и серебряных одеяний, собранных из фрагментов металлизированного пластика или крупных блесток.

Словом, Доссена – самый многообещающий французский дизайнер, которому удалось вернуть к жизни бренд, уже воспринимавшийся как очаровательная реликвия. Теперь же – спасибо Жюльену – Paco Rabanne вновь актуален и даже революционен.

Miu Miu: Итальянское преображение олимпийских медалистов
Через 12 дней после миланского показа первой коллекции Prada авторства Рафа Симонса  Миучча Прада привезла на Неделю моды в Париже коллекцию Miu Miu. Обе коллекции представили онлайн, а также в рамках шикарных пресс-завтраков для ограниченного числа фэшиониста. Конечно же, главный вопрос в том, получилось бы у Миуччи лучше, если бы она работала без Рафа. Судя по этому сезону, Miu Miu сейчас на коне – сексуальная, спортивная и шикарная. В центре коллекции – треники, куртки, мини-юбки, узкие шорты и трико. Гламурное итальянское преображение олимпийских медалистов из Восточной Германии. Все наряды с большим вкусом дополнены искусственными бриллиантами, воротниками с кристаллами и ослепительными бусинами. Коллекцию представили в наивной футуристической обстановке Клуба Miu Miu. Фанаты – Бриджит Лакомб, Малгожата Шумовская и Эрин О’Коннор – следили за происходящим словно судьи на выступлениях фигуристов. Победу одержала Миучча.

Maison Margiela: Танго в Париже
В виртуальном репортаже «S.W.A.L.K. II» Джон Гальяно сообщил зрителям, что его задачей было создание «люксового бесполого гардероба» для Maison Margiela. Разговор с Ником Найтом и Юджином Сулейманом перетек в урок танго – молодые модели танцевали у мудборда следующей коллекции марки сезона Весна-Лето 2021.

Вдохновением для Гальяно стала поездка в рабочий район Ла Бока в Буэнос-Айресе. Стены многих домов здесь раскрашены яркими цветами. Именно здесь Гальяно нашел свой первый бар танго. Затем, сидя в собственной гостиной, британский дизайнер вспоминал «полуразвалившийся гараж, бродячих котов в лунном свете и танец 80-летнего старика». Воспоминание о том человеке в засаленной одежде и звуках аккордеона попало в объектив Ника Найта.

В коллекцию вошли мешковатые костюмы в аргентинском стиле, стеганые тренчи, свитера, которые носят под подтяжки. На девушках расклешенные платья из шелка кроваво-красного цвета, деконструированные пиджаки и тренчи с вырезами. Часто с цифрами на спинах, будто у соперников из драмы «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Сидни Поллака.

В итоге, на протяжении 44-минутного опуса модели танцевали в белоснежной студии Margiela в 11-м районе Парижа, завершилось действие свадебной оргией под дождем. Приятное, откровенное и занимательное видео, хотя и чуточку эгоистичное. Тем не менее, в нем была показана большая часть коллекции, чего нельзя сказать о других видео в этом сезоне.
 
Louis Vuitton
Последний, но не менее важный: размытые гендерные границы от Николя Гескьера на показе Louis Vuitton. В дефиле, завершившем сезон в Париже, дизайнер нашел способ показать, как различия между мужчинами и женщинами постепенно стираются.

В этом сезоне было очень мало политики, пока, наконец, не высказался Гескьер. Модель, открывшая показ, появилась на подиуме в белой толстовке с надписью “Vote”. Среди надписей в стиле граффити были также «Drive,» «Hooks» и «Dunce». А еще эффектные коктейльные платья под объемными пальто, как у шпионок.

Великолепный крой – шикарные двубортные платья-пальто с заниженной талией в мужском стиле и лучшие брюки сезона. Мужские брюки, которые предлагают носить с офицерскими куртками, украшали рюши. А бомберы-шпионские тренчи придутся по вкусу представителям обоих полов.

Гескьер возвращается к авангардным корням дома моды на верхнем этаже нового концептуального департмент-стора Samaritaine на Сене.

Copyright © 2021 FashionNetwork.com All rights reserved.

Dolce & Gabbana Spring 2021 Ready-to-Wear Collection

Миланские показы начались сегодня, и каждый из них представляет собой вводный образ в разных оттенках белого. Казалось, что этот город — один из первых и наиболее пострадавших от пандемии, хотя в настоящее время случаи заболевания в основном остаются стабильными — коллективно остановился на минимализме в качестве пути вперед на весну 2021 года. Затем пришли Доменико Дольче и Стефано Габбана, которые решительно это сделали. нет.

Пост в Instagram создал сцену для тех из нас, кто смотрит из дома.Из короткого клипа видно, что «Метрополь», давняя площадка для проведения шоу D&G, преобразился яркими коллажами из печати — взлетно-посадочная полоса, стены, скамейки и все такое. Хэштег #DGSicilianPatchwork уточняет тему сезона, которую дизайнеры подробно описали в видеообращении. «Учитывая наш многолетний опыт, вдохновленный Сицилией, мы хотели рассказать обо всем, что можно найти на таком острове, о различных культурах, которые доминировали, от испанцев до арабов [до] норманнов», — сказал Дольче, который был родился и вырос там.«Мы дорожим всем, что они нам принесли», — добавил Габбана. «И мы собрали все это вместе».

90-летние образы, которые украшали подиум Metropol, были, конечно, не столько уроком лоскутного прошлого Сицилии, сколько учебником собственной истории Dolce & Gabbana. Платья в форме песочных часов и жакеты строгого кроя, собранные из квадратов парчи, шифона, жоржета и хлопка, а также других материалов, давно вошли в число безупречных силуэтов дуэта. Никто, смотрящий на эту коллекцию, не перепутает мини-платье с короткими рукавами в горошек и цветочных узоров или бюстье и топы бюстгальтеров в черно-белом цвете с шахматной доской с любым лейблом, кроме D&G.То, что дизайнеры владеют своими подписями, является ключом к их успеху.

В той видеозаписи Дольче и Габбана вспомнили шоу 1993 года, в котором они использовали похожие техники лоскутного шитья, только для разных целей. Эта старинная коллекция была вдохновлена ​​богемными 1970-ми годами, популярными в начале 90-х. Никаких воспоминаний о хиппи, эта прогулка была адаптирована к сегодняшнему дню. Невозможно понять, насколько тяжелым был этот год с COVID-19 для модных брендов — от творческих лидеров и генеральных директоров до модельеров и швеей.Как и их коллекция вязания крючком от февраля прошлого года, которая в зеркале заднего вида выглядит все более и более проницательной, в этой коллекции делается акцент на fatta a mano , на итальянском мастерстве.

«Для нас важно то, что каждое произведение интерпретируется умелыми руками, одно за другим, и таким образом у каждого есть свой характер, своя история, своя страсть, собственное видение», — сказал Дольче. «Отсюда уникальность каждого изделия». Но это была не просто дань уважения талантливым мастерам, создавшим одежду.В отдельных образах и в коллекции в целом присутствовала своевременная символика, модное признание бренда, который в прошлом был обвинен в культурной нечувствительности, что в это время глобального кризиса мы сильнее вместе — что это момент единства и связи, а не разлуки. Тот факт, что они сообщили об этом, исследуя собственное наследие, только делает его более мощным. А что насчет длинных платьев разных цветов и принтов в конце показа? Надежды и оптимизма много.

Заявление об ограничении ответственности | Dolce & Gabbana

Содержание сайта world.dolcegabbana.com является исключительной собственностью Dolce & Gabbana S.r.l. и поэтому защищены и подпадают под действие национального и международного законодательства. Следовательно, пользователи не имеют права использовать это содержимое в целях, специально не указанных на сайте. В случае нарушения Dolce & Gabbana S.r.l. может оставить за собой право принять меры против нарушителя. Дольче и Габбана С.r.l. оставляет за собой право изменять в любое время содержимое своего сайта без предварительного предупреждения. За просмотр сайта world.dolcegabbana.com плата не взимается, доступ к порталу бесплатный, а регистрация является дискреционной. Информация и данные на портале world.dolcegabbana.com проходят тщательную проверку. Мы заранее приносим извинения за любые неточности и просим пользователей связываться с нами по указанным ниже адресам, чтобы мы могли внести исправления. Регистрируясь, пользователь соглашается и соглашается, кроме того, с тем, что Dolce & Gabbana S.r.l. никоим образом не несет ответственности, прямо или косвенно, за любой ущерб любого характера или типа, понесенный пользователем или третьими сторонами во время просмотра и консультации на сайте Dolce & Gabbana, а также в отношении любых последующих инициатив, в которых пользователь может принять решение об участии . Мы напоминаем всем пользователям, что они несут ответственность за достоверность и полноту информации, которую они передают на сайт world.dolcegabbana.com. Эта информация будет предоставлена ​​пользователями независимо при регистрации и высылается строго на личный адрес электронной почты и пароль.Точно так же на момент выпуска пользователь явно разрешил адресатам этой информации обрабатывать эти данные в соответствии с действующим законодательством. Более того, при регистрации Dolce & Gabbana S.r.l. информирует пользователя, который, следовательно, осведомлен об этом, что компания не может нести ответственности за любые другие сайты, к которым пользователь может получить доступ, используя ссылки, включенные в портал. Следовательно, Dolce & Gabbana S.r.l. отказывается от какой-либо ответственности за содержимое этих сайтов и никоим образом не несет ответственности за любой ущерб любого характера или типа, понесенный пользователем или третьими сторонами в результате их использования или того, что они предлагают.Пользователь может отказаться от подписки в любое время, следуя инструкциям на портале.
За дополнительной информацией обращайтесь в Dolce & Gabbana S.r.l. по адресу: [email protected]

Dolce & Gabbana Milano — Весна-Лето 2021 Прет-а-порте — Показы

  • Весна-Лето 2021 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2021 Прет-а-порте

  • Haute Couture осень-зима 2020-21

    Haute Couture осень-зима 2020-21

  • Vogue Модели

    Посмотреть все модели

  • Коллекции осень-зима 2020-21

    Коллекции осень-зима 2020-21

  • Высокая мода Весна-Лето 2020

    Высокая мода Весна-Лето 2020

  • Прет-а-порте Весна-Лето 2020

    Прет-а-порте Весна-Лето 2020

  • От кутюр осень-зима 2019-20

    От кутюр осень-зима 2019-20

  • Коллекции осень-зима 2019-20

    Коллекции осень-зима 2019-20

  • От кутюр осень-зима 2018-19

    От кутюр осень-зима 2018-19

  • Прет-а-порте весна-лето 2019

    Прет-а-порте весна-лето 2019

  • От кутюр Весна-Лето 2018

    От кутюр Весна-Лето 2018

  • Коллекции осень-зима 2018-19

    Коллекции осень-зима 2018-19

  • Прет-а-порте весна-лето 2018

    Прет-а-порте весна-лето 2018

  • Коллекции осень-зима 2017-18

    Коллекции осень-зима 2017-18

  • От кутюр Весна-Лето 2017

    От кутюр Весна-Лето 2017

  • Прет-а-порте весна-лето 2017

    Прет-а-порте весна-лето 2017

  • Коллекции осень-зима 2016-17

    Коллекции осень-зима 2016-17

  • Весна-Лето 2016 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2016 Прет-а-порте

  • Коллекции осень-зима 2015-16

    Коллекции осень-зима 2015-16

  • Весна-Лето 2015 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2015 Прет-а-порте

  • Коллекции осень-зима 2014-15

    Коллекции осень-зима 2014-15

  • Весна-Лето 2014 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2014 Прет-а-порте

  • Коллекции осень-зима 2013-14

    Коллекции осень-зима 2013-14

  • Весна-Лето 2013 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2013 Прет-а-порте

  • Коллекции осень-зима 2012-13

    Коллекции осень-зима 2012-13

  • Весна-Лето 2012 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2012 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 2011/2012 Прет-а-порте

    Осень-Зима 2011/2012 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2011 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2011 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 2010/2011 Прет-а-порте

    Осень-Зима 2010/2011 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2010 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2010 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 2009/2010 Прет-а-порте

    Осень-Зима 2009/2010 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2009 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2009 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2002 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2002 Прет-а-порте

  • Осень-зима 2002/2003 Прет-а-порте

    Осень-зима 2002/2003 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2003 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2003 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 2003/2004 Прет-а-порте

    Осень-Зима 2003/2004 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2004 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2004 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 2004/2005 Прет-а-порте

    Осень-Зима 2004/2005 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2005 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2005 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 2005/2006 Прет-а-порте

    Осень-Зима 2005/2006 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2006 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2006 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 06/07 Прет-а-порте

    Осень-Зима 06/07 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 2007/2008 Прет-а-порте

    Осень-Зима 2007/2008 Прет-а-порте

  • Весна-Лето 2008 Прет-а-порте

    Весна-Лето 2008 Прет-а-порте

  • Осень-Зима 08/09 Прет-а-порте

    Осень-Зима 08/09 Прет-а-порте

  • Dolce & Gabbana возвращается в реальный мир

    На территории миланского университета Humanitas трое мужчин в темно-синем костюме, безупречно белых кроссовках и каким-то образом даже в более белых рубашках выходят на низкую пифагорейскую сцену и начинают ревет грустную оперную мелодию.Бледно-серое вечернее небо нависает над взлетно-посадочной полосой, где гости — настоящие гости — разнесены на два метра друг от друга и замаскированы. Слова «Все будет хорошо» напечатаны высоко на стене одного из зданий университетского городка. Моргайте, и камера возвращается к переднему ряду и ревущему трио.

    Это шоу Dolce & Gabbana 2021, и оно проходит вживую.

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    В то время как подавляющая часть календаря Европейской недели моды в этом году проходила за закрытыми дверями, декорациями и студиями, строго «физический» опыт, когда бренды демонстрировали урезанные сезонные коллекции на скудных складах, в офисах и в бетонных помещениях. Cubes, Дольче выбрал личную беседу на свежем воздухе. И хотя погода была не летней, одежда, конечно, была.

    Селин Корну, Getty Images

    Селин Корну, Getty Images

    Коллекция, которая, согласно примечаниям к выставке, «смотрит на кампус университета Humanitas в Милане как дань уважения итальянскому гению и напоминает цвета моря», а «встреча современности и неоклассицизма вдохновляет на создание коллекции чистой портновской архитектуры. .«Как и на всех шоу D&G, он был максималистичным, но исчезли золотая отделка и бархатные лацканы прошлых шоу, вместо них их заменили голубые рубашки с геометрическим рисунком и плиточным принтом в длинном, коротком и походном стиле с воротником, маленькие плавки и гигантские джинсовые куртки; бело-синие двухцветные костюмы в тонкую полоску и технически оформленный темно-синий покрой. Существовала серия шляп-ведро, которые, вероятно, очень хорошо подойдут следующим летом. Изюминкой стал диковинный костюм в стиле лоскутное шитье, выполненный из разных тканей и оттенков бледных. синий с кроссовками для бега.

    Селин Корну, Getty Images

    Помимо того, что это прекрасное место для демонстрации одежды, Университет Humanitas с 2019 года является получателем стипендии, финансируемой D&G для студентов Medtec, и, когда коронавирус был впервые обнаружен в Италии, исследовательской программы, направленной на изучение реакция иммунной системы на вирус, также финансируемая D&G. «Помимо того, что еще предстоит открыть об этом коронавирусе, сегодня, как никогда, мы знаем, что проведение исследований — лучший способ заглянуть в будущее и быть готовым», — говорит Альберто Мантовани, научный директор Humanitas.

    Короткие шорты, архитектурные принты и добрые дела в стороне, будет интересно посмотреть, где это ждет будущее модного показа. Возвращение к физическому? Более глубокое погружение в «phygital»? Или где-то посередине? Выступая перед показом, Доменико Дольче ясно дал понять: «Показ мод нельзя заменить чем-то на экране. Вам нужен физический контакт, человеческая связь. Потому что мода начинается с людей».

    Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик

    ПОДПИСАТЬСЯ

    Нужен позитив прямо сейчас? Подпишитесь на Esquire сейчас, чтобы получать новости о стиле, фитнесе, культуре и советы экспертов

    ПОДПИСАТЬСЯ

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Dolce Gabbana весна-лето 2021, показ женской одежды

    Dolce Gabbana весна-лето 2021

    Dolce Gabbana весна-лето 2021, показ женской моды, где мы узнаем классные идеи для современного образа. Но вы видели эту строчку! Дизайнер предлагает толстый эндаумент!

    Dolce Gabbana весна-лето 2021

    Добро пожаловать, уважаемые посетители, эту коллекцию предстоит увидеть! В этом случае Dolce Gabbana весна-лето 2021 представляет нам новые решения бренда.Для мероприятия, посвященного модным тенденциям женской одежды Dolce Gabbana, мы предлагаем последний показ Dolce Gabbana деталей. Наблюдая за этой новой красивой коллекцией, мы можем наблюдать новый дизайн и новинки на подиуме, где мы находим одежду и верхнюю одежду поверх трикотажа и рубашек, которые дополняются брюками, юбками и шортами; очевидно, что все это хорошо сочетается с обувью, сумками, аксессуарами и многим другим в женской одежде Dolce Gabbana.

    Дольче Габбана весна-лето 2021, показ женской одежды

    Дольче Габбана, весна-лето 2021, показ женской одежды

    Очевидно, этот обзор предлагает превью, показанную онлайн на официальных сайтах.Одним словом, где бренд предлагает нам идеи обновленного образа. В конце концов, для других деталей мы предлагаем статьи по ссылкам в конце сообщения!

    В любом случае, чтобы не пропустить новые предложения на показе женской коллекции Dolce Gabbana в дополнение к информационному бюллетеню с предварительными фотографиями, мы также участвуем в соцсетях! Очевидно, вы можете использовать новейшие технологии в мобильных приложениях. Поэтому отслеживание и распространение всего нашего содержимого по ссылкам; на : Twitter, Pinterest или Facebook, автор: Женская одежда Dolce Gabbana.

    Показ коллекции Dolce Gabbana весна-лето 2021 для женщин

    Конечно, Dolce Gabbana демонстрирует элегантную одежду! Все, кто пытается проверить идеи для нашего образа из секторов, подписанных женской одеждой Dolce Gabbana, для женского гардероба, который может предложить то, что мы искали.

    Отзыв от risorseutili.com: Показ женской коллекции Dolce Gabbana.
    Полезные ресурсы о моде: Trends Clothing Accessories

    Поэтому не пропустите все новости модных брендов, всегда присутствующих в нашем информационном бюллетене Risorseutili, где можно будет найти новые поступления на Dolce Gabbana fashion clothing и многое другое во всех официальных магазинах розничной торговли, в обычных магазинах и в Интернете.Конечно же, все проиллюстрировано в интернет-магазине Dolce Gabbana или в партнерских магазинах, где вы можете выбрать любой товар на свой вкус и с комфортом получить его дома! Тогда вы знаете, что мы выбираем для вас только лучшее, как всегда, спасибо, и что вы можете найти все в статьях наших известных брендов.

    ФОТО: Dolce & Gabbana направляет каналы на побережье Амальфи на первом подиуме эпохи Ковид

    Дома
    / Фото
    / Стиль жизни
    / ФОТО: Dolce & Gabbana открывают канал на побережье Амальфи на первом подиуме эпохи Ковида

    Никаких воздушных поцелуев и объятий, безопасное расстояние в первом ряду и маски для лица были обязательными, поскольку сицилийским дизайнерам Dolce & Gabbana пришлось переписать правила участия в моде высокого класса в одном из первых физических показов эпохи COVID-19. Среда.Показ под открытым небом, который является частью недели моды в Милане, которая в целом является цифровой в мире мужской одежды, собрал гостей в масках, пока модели спускались по подиуму, а затем стояли в саду на расстоянии метра друг от друга. Он проходил в университетском городке медицинского исследовательского фонда Humanitas, который пытается разработать вакцину против нового коронавируса — проект, который Dolce & Gabbana помогает финансировать. В заявлении для прессы говорится, что коллекция D&G весна-лето 2021 года вдохновлена ​​отелем Parco dei Principi de Sorrente, который находится на побережье к югу от Неаполя.

    прочитайте больше

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 16:04 IST 9 Фото

    /

    Модель представляет творение из мужской коллекции Dolce & Gabbana Весна / Лето 2021 на показе в прямом эфире в университетском городке Исследовательского фонда Humanitas на одном из первых показов физической моды после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19). во время Миланской недели цифровой моды в Роццано, к югу от Милана, Италия, 15 июля 2020 г. (REUTERS)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    /

    Модель представляет творение из мужской коллекции Dolce & Gabbana Весна / Лето 2021 на показе в прямом эфире в университетском городке Исследовательского фонда Humanitas на одном из первых показов физической моды после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19). , во время Миланской недели цифровой моды в Роццано, к югу от Милана, Италия, 15 июля 2020 г.(REUTERS)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    /

    Модели

    представляют творения из мужской коллекции Dolce & Gabbana Весна / Лето 2021 года в прямом эфире в университетском кампусе Исследовательского фонда Humanitas на одном из первых показов физической моды после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) во время Миланская неделя цифровой моды в Роццано, к югу от Милана, Италия, 15 июля 2020 г. (REUTERS)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    /

    Модели

    представляют творения из мужской коллекции Dolce & Gabbana Весна / Лето 2021 во время Миланской недели цифровой моды в Роццано, к югу от Милана, Италия, 15 июля 2020 года.(REUTERS)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    /

    Модели

    представляют творения из мужской коллекции Dolce & Gabbana Весна / Лето 2021 во время Миланской недели цифровой моды в Роццано, к югу от Милана, Италия, 15 июля 2020 г. (REUTERS)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    /

    Изделие из мужской коллекции Dolce & Gabbana Весна / Лето 2021, показанное на модели на показе в прямом эфире в университетском городке Исследовательского фонда Humanitas на одном из первых показов мод со времен коронавируса (COVID-19). вспышка, во время Миланской недели цифровой моды в Роццано, к югу от Милана, Италия, 15 июля 2020 г.(REUTERS)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    /

    Модели

    практикуют социальное дистанцирование, представляя творения Дольче и Габбанна во время показов мужской коллекции весна-лето 2021 в рамках Миланской недели цифровой моды 15 июля 2020 года в садах университета Humanitas в Роццано недалеко от Милана, поскольку они уважают социальное дистанцирование. . (AFP)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    /

    Модель представляет творение из мужской коллекции Dolce & Gabbana Весна / Лето 2021 во время Миланской недели цифровой моды в Роццано, к югу от Милана, Италия, 15 июля 2020 года.(REUTERS)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    /

    Модель представляет творение из мужской коллекции Dolce & Gabbana Весна / Лето 2021, вдохновленное отелем Parco dei Principi de Sorrente, который находится на побережье к югу от Неаполя, в прямом эфире шоу в университетском городке Исследовательский фонд Humanitas на одном из первых физических показов мод после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) во время Миланской недели цифровой моды в Роццано, к югу от Милана, Италия, 15 июля 2020 г.(REUTERS)

    ОБНОВЛЕНО 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 16:04 IST

    Nel Palazzo Dolce & Gabbana: показы подиумов Alta Moda и Alta Sartoria как дань уважения «Bella Vita»

    Двери Palazzo Dolce & Gabbana практически распахнулись на показах женской одежды Alta Moda и мужской Alta Sartoria SS2020 / 2021. Окруженные впечатляющим историческим декором, модели продемонстрировали свою внешность под возвышенную оперную музыку трио Il Volo, имитируя типичные прогулки по подиуму.

    Обе коллекции прославляют итальянскую «Bella Vita»: «образ жизни, основанный на хорошей еде, красоте и вкусе», , как описали это сами Доменико Дольче и Стефано Габбана.Каждое изделие посвящено радости итальянских праздников в таких замечательных местах, как Капри, Портофино, Чинкве-Терре, и выполнено местными мастерами-ремесленниками. Эксцентричные 1950-е и 1960-е стали эпохой вдохновения для дизайнеров.

    Именно поэтому Alta Moda привлекает внимание многими своими яркими и проработанными нарядами в пляжном стиле: расшитые кристаллами кимоно, напоминающие накидки на купальники, кафтаны с цветочным принтом.Ткани также воздушные и плавные, идеально подходящие для отпуска: рубашки из шелкового твила, платья с принтом из тюля, люрекса и шифона, дышащее волокно рами.

    Создавая коллекцию Alta Sartoria, Dolce & Gabbana взяли в качестве образцов для подражания путешественников «Jet Set» 50-х и 60-х годов. Шелковые костюмы, халаты, мюли или тапочки были дополнены клатчем и шарфом и казались идеальной одеждой для мечты о жизни на лодке или на вилле, где-нибудь на берегу моря.

    Все образы дополняют золотые украшения из коллекции Alta Gioielleria. Браслеты, ожерелья, серьги украшены драгоценными камнями и драгоценностями и дополняют непринужденный богемный образ Альта Мода и Альта Сарториа.