Алекс маккуин: Александр Маккуин | Дизайнеры | кто есть кто

Александр Маккуин | Дизайнеры | кто есть кто

Александр Маккуин — признанный enfant terrible мира моды. Обладая острым умом и крепкими мускулами, он более десяти лет был дизайнером-одиночкой, пока в 2002 году не присоединился к Gucci Group. К 2008 году «несносный британец» не только увеличил доход своей компании, но также открыл сеть бутиков от Лос-Анджелеса до Бейрута. Среди поклонниц его таланта — Леди Гага, Сара Джессика Паркер, Дрю Бэрримор и многие другие знаменитости.           

1970 Александр Маккуин родился в рабочем квартале Степни, Ист-Энд (Лондон). Его отец был потомственным таксистом. Он рос в многодетной семье: у Маккуина было пять братьев и сестер, и он был самым младшим. 

1973 Маккуин рисует свое первое платье. Этот поступок вызывает резкое осуждение со стороны родителей, которые находят его неподобающим для мальчика.

1986 Склонность к дизайну по-прежнему негативно воспринимается семьей. После очередного конфликта шестнадцатилетний Александр решает бросить школу (у него никогда не получалось найти общий язык с одноклассниками) и начать самостоятельно зарабатывать, чтобы не зависеть от отца. Бросив школу, он устраивается подмастерьем в ателье «Андерсон и Шеппард» (Anderson & Sheppard) на Сэвил-Роу (Savile Row). Однажды на пиджаке, предназначавшемся принцу Чарльзу, Александр выводит мелом «Я — сука». После инцидента уходит работать в другое ателье, затем в театральную мастерскую, где шьет костюмы по оригинальным лекалам XVI века, которые впоследствии стали для него вдохновением при создании коллекций Alexander McQueen. В двадцать Маккуин попадает на работу к дизайнеру японского происхождения Кодзи Тацуно. Год спустя он отправляется в Милан, чтобы стать ассистентом дизайнера Ромео Джильи, который на тот момент был настоящей звездой индустрии, и про него говорили абсолютно везде. Александр попросил сестру, которая работала туристическим агентом, купить ему билет в один конец до итальянской столицы моды. К Ромео в студию Маккуин пришел с худшим, как он сам потом вспоминал, портфолио, которое себе только можно представить. Но Джильи заметил талант в начинающем дизайнере, и Маккуин получил работу в ателье. Позже он вернулся в Лондон, чтобы закончить обучение.

Александр МакКуин (Alexander McQueen) (Актер, Персонаж): фото, биография, фильмография, новости

Знаменитый британский дизайнер моды, пять лет возглавлявший дом Givenchy и основавший лейбл Alexander McQueen. Коммандор Ордена Британской империи, неоднократный обладатель звания Британский дизайнер года. В 2003 он был назван Международным дизайнером года.

Ли Александр МакКуин (Lee Alexander McQueen) родился 17 марта 1969 года в Лондоне в семье таксиста Рональда (Ronald) и учительницы обществознания Джойс (Joyce). Ли был младшим из шести детей. Его отец – шотландец, и сын всегда гордился своими корнями. Уже в детстве Ли начал шить платья для трех старших сестер и рано осознал, что хочет стать модным дизайнером.

В 1984 году 16-летний МакКуин окончил школу и отправился на знаменитую улицу Сэвил Роу, где устроился на работу подмастерьем портного в мастерской Anderson & Sheppard. Позже он перешел к Gieves & Hawkes, а затем поработал с театральными костюмерами Angels & Bermans. Полученные навыки впоследствии создали ему репутацию эксперта в области кроя.

Работая на Сэвил Роу, МакКуин шил костюмы для Михаила Горбачева и принца Чарльза (Prince Charles).

В возрасте 20 лет Ли некоторое время поработал у Коджи Татсуно (Koji Tatsuno), а затем отправился в Милан, где попал на работу к Ромео Джигли (Romeo Gigli).

В 1994 году МакКуин вернулся в Лондон и подал заявление в колледж Central Saint Martins на позицию преподавателя кройки. Однако на его портфолио обратил внимание директор колледжа, который предложил молодому таланту записаться в качестве студента. Так МакКуин получил высшее образование и степень мастера в модном дизайне. Его дипломная коллекция была выкуплена целиком известным британским стилистом и редактором отдела моды в глянцевых журналах Изабеллой Блоу (Isabella Blow). Именно она посоветовала молодому дизайнеру взять в качестве основного имени свое второе имя Александр.

Каждый показ МакКуина был самостоятельным художественным произведением. Так, например, знаменитый показ «Highland Rape», в котором модели дефилировали в разорванных одеждах, прозрачно намекал на судьбу родной Шотландии в составе британского королевства. Во время показа осенью 1998 года рисунок на белое платье модели наносили специальные устройства прямо на подиуме. МакКуин пригласил принять участие в показе модель Эйми Муллинс (Aimee Mullins), у которой ампутированы обе ноги, — она прошла по подиуму на деревянных протезах. Кроме того, МакКуин был одним из первых дизайнеров, который задействовал в своих показах моделей индийского происхождения.

В 1996 президент концерна LVMH Бернар Арно (Bernard Arnault) пригласил МакКуина занять место главного дизайнера легендарного французского дома высокой моды Givenchy, освободившееся после ухода с поста другого британца – Джона Гальяно (John Galliano). На новом месте Александру пришлось снизить драматический накал показов, однако он оставался верен своим главным принципам и не переставал провоцировать и удивлять. Однако в рамках традиций французского дома высокой моды ему становилось тесно, и в марте 2001 года он покинул Givenchy.

В 1997 известная исландская певица Бьорк (Björk) выбрала костюмы МакКуина для оформления обложки своего нового альбома «Homogenic». Александр также выступил в качестве режиссера ее клипа на песню «Alarm Call».

В декабре 2000 МакКуин подписал договор на открытие собственного лейбла с Gucci Group. Он стал обладателем 51% акций своей компании и занял пост креативного директора.

Каждый показ МакКуина по-прежнему был буйством фантазии. Весенняя коллекция 2003 была представлена на потерпевшем кораблекрушение судне; весной 2005 его модели разыграли на подиуме шахматную партию; в финале его осеннего показа 2006 над подиумом воспарила в полный рост проекция супермодели Кейт Мосс (Kate Moss), кружившейся в длинном белом платье.

В 2005 МакКуин попробовал создать совместную спортивную коллекцию с брендом Puma. В 2006 он открыл новую линейку McQ, предназначенную для более молодой и менее обеспеченной аудитории.

К концу 2007 году дом Alexander McQueen открыл бутики в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милане и Лас-Вегасе.

В нарядах от Александра МакКуина появлялись на красных ковровых дорожках такие звезды, как Николь Кидман (Nicole Kidman), Пенелопа Крус (Penélope Cruz), Сара Джессика Паркер (Sarah Jessica Parker) и Рианна (Rihanna). Бьорк, японская поп-звезда Аюми Хамасаки (Ayumi Hamasaki) и Леди Гага (Lady Gaga) не раз использовали костюмы МакКуина в своих музыкальных клипах.

Александр МакКуин стал одним из самых молодых модельеров, получивших престижное звание «Британский дизайнер года». Этого титула он удостаивался четыре раза с 1996 по 2003 год. В 2003 он стал Коммандором Ордена Британской империи (CBE) и Международным дизайнером года по решению Совета Модных Дизайнеров (Council of Fashion Designers).

Личная жизнь Александра МакКуина 

Александр увлекался подводным плаванием и нередко использовал морские мотивы в своих коллекциях.

МакКуин всегда открыто говорил о своей гомосексуальной ориентации. По словам дизайнера, он осознал это в раннем возрасте и рассказал семье в 18 лет. После непродолжительного конфликтного периода родные примирились с выбором сына.

Летом 2000 на яхте у берегов Ибицы МакКуин сочетался браком с режиссером-документалистом Джорджем Форситом (George Forsyth). Юридической силы брак не имел, так как в Испании в то время однополые браки были запрещены. Спустя год супруги расстались, оставшись хорошими друзьями.

В 2007 МакКуина потрясло самоубийства его друга и наставницы Изабеллы Блоу.

Смерть Александра МакКуина 

11 февраля 2010 года тело МакКуина было найдено в его квартире в Лондоне. В крови дизайнера было обнаружено значительное количество кокаина, снотворного и транквилизаторов. Он покончил жизнь самоубийством через девять дней после кончины своей матери, 75-летней Джойс, от рака.

В посмертной записке было написано: «Позаботьтесь о моих собаках, простите, люблю вас, Ли».

25 февраля в лондонском Соборе Св. Павла состоялась поминальная служба, на которой присутствовали Бьорк, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер, Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Стелла МакКартни (Stella McCartney) и Анна Винтур (Anna Wintour). В общей сложности проститься с дизайнером пришло более 2,5 тысяч человек. Прах МакКуина был развеян над островом Скай.

По сообщениям BBC МакКуин оставил 50 тысяч фунтов стерлингов на содержание своих псов, чтобы они ни в чем не нуждались до своей кончины. Также он отписал по сто тысяч фунтов четырем благотворительным  организациям.

В мае 2011 года в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта организованная Институтом Костюма выставка избранных произведений МакКуина под названием «Savage Beauty». В экспозиции было представлено около сотни костюмов и 70 аксессуаров из архивов домов Alexander McQueen и Givenchy. За три месяца работы она стала самой популярной выставкой в истории музея.

После смерти дизайнера компания Gucci приняла решение сохранить его дом, который возглавила Сара Бертон (Sarah Burton), долгое время ассистировавшая МакКуину. Именно она стала автором подвенечного платья Кейт Миддлтон.

Александр МакКуин о своей работе: «Я не планировал, что моя жизнь сложится таким образом. Это мило, когда люди знают и уважают твой труд, но я не думаю, что этим занимаются, чтобы прославиться. Слава должна принадлежать кинозвездам. А мы просто предлагаем свои услуги».

Кеды и кроссовки Александр МакКуин: стиль, статус, удобство

Александр МакКуин – имя талантливого дизайнера, основателя британского бренда, который с каждым днем завоевывает все большую популярность. Торговая марка появилась в 1992 году, модельер быстро стал известным благодаря своим эпатажным решениям. Имя было на слуху, ведь равнодушных к творчеству просто не находилось – одежда вызывала или бурный восторг, или возмущение. Но все больше критиков склонялись к тому, что авторские коллекции явно талантливы, хоть и не всегда пригодны для реальной жизни. Но с каждой новой серией стало появляться все больше моделей, которые можно надеть не только на подиум. В 2006 году появилась первая демократичная линейка одежды и обуви, а в 2008 году начал работать сайт, благодаря чему теперь и мы можем без труда заказать фирменную продукцию.

Постепенно бренд обрел поклонников среди знаменитостей, в том числе таких мировых звезд, как Джулианна Мур, Мадонна, Джерри Холл, Уитни Хьюстон. Благодаря этому торговая марка закрепила за собой образ элитарности, который уже может соревноваться с такими гигантами индустрии как Yves Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton, Prada и Dior.

С 2010 года креативным директором компании является Сара Бертон, она привнесла в стиль больше мягкости и практичности. И теперь Alexander McQueen является одним из самых востребованных брендов высокой моды.

Кроссовки Alexander McQueen

Можно долго говорить про дизайнерскую одежду, но широкую известность торговая марка обрела благодаря фирменной спортивной обуви. Конечно, были и богемные модели, например, знаменитые “туфли-копыта”, которые даже опытные модели носили на показах с трудом. Именно в них Леди Гага выступает в клипе «Bad Romance». Но такие варианты не продаются массово. А вот шикарные кеды Alexander McQueen быстро стали популярными.

История создания культовых спортивных моделей обуви началась с сотрудничества с брендом Puma в 2005 году. Позже еще не раз коллекции британского Модного дома поражали фанатов, сейчас выступающая массивная подошва стала настоящим трендом, который продлится еще не один сезон.

Главное отличие спортивной обуви бренда – объединение шикарного стиля и функциональности. Дело в том, что обувь обычно либо просто красивая и не предназначена для тренировок, либо на первом месте у нее стоят характеристики, а уже потом стиль. Но кроссовки Александр МакКуин вполне пригодны для занятий, хотя выглядят при этом очень нарядно. В каталоге много беговых моделей, среди них даже есть женские кроссовки Александр МакКуин на небольшой платформе. Такой подход очень понравился клиентам, ведь так хочется выглядеть эффектно в любых обстоятельствах. А еще красивая одежда и обувь хорошо мотивируют – гораздо приятнее идти в спортзал, когда собственное отражение в зеркале доставляет удовольствие.

Преимущества и особенности фирменной обуви

Благодаря популяризации спорта, спортивного стиля и снижению требований к официальному дресс-коду на многих мероприятиях, обувь торговой марки пользуется огромным спросом. Теперь не только спортивные марки, но и модные дома выпускают такие коллекции. А силуэт можно назвать универсальным – кеды с выпуклой подошвой можно надеть и под спортивный костюм, и под платье в стиле casual.

Женские и мужские кроссовки Alexander McQueen – это сочетания стиля, статуса и комфорта. Обувь британского бренда производится в Италии.

Преимущества премиальных кроссовок:

  • люксовые модели обладают необычным узнаваемым дизайном;
  • только высококлассные материалы, в том числе натуральная замша и кожа;
  • изготовление с применением передовых технологий;
  • отличная амортизация, продуманная конструкция, позволяющая уменьшить нагрузку на стопу;
  • идеальная посадка, повторение линий ноги;
  • наличие специального резинового слоя на подошве, предотвращающего скольжение;
  • нержавеющая фурнитура.

Подобные кроссовки будут незаменимым элементом гардероба. В них красота, практичность и оригинальность сочетаются с долговечностью и удобством. А еще это возможность подчеркнуть свой хороший вкус, понимание модных тенденций и статус. Далеко не все оригинальные модели можно купить в России, поэтому при заказе на официальном сайте вы также получаете редкий продукт, который точно удивит окружающих, вызовет восторг и восхищение, поможет дополнить уникальный образ.

Оригинальные кеды Александр МакКуин

Сейчас бренд очень популярен, поэтому многие востребованные модели беспощадно подделывают, особенно высокие женские кроссовки Alexander McQueen и прочие спортивные модели. Рассмотрим главные черты фирменной обуви:

  • фирменная коробка имеет цвет мокрого асфальта, а внутри – принт «зебра». На коробке будет уникальный штрих-код;
  • в комплекте всегда будут запасные шнурки;
  • на язычке обычно есть характерная выемка посередине и название бренда мелкими буквами;
  • серийный номер есть на внешней стороне подкладки и на изнаночной стороне язычка;
  • внутренняя подкладка идеально ровная, без замятий;
  • на стельке написано название бренда, всегда в одну строчку.

Ранее женские и мужские кроссовки Александр МакКуин поставлялись в пыльниках с объемным логотипом, но в новых сериях этого нет – производитель отказался от чехлов, чтобы уменьшить потребление хлопка и тем самым снизить воздействие на окружающую среду.

Безусловно, оригинальная продукция не имеет дефектов, неровных швов, торчащих ниток – это продукт премиального класса. При сравнении подделки и оригинала отличить подлинное изделие очень легко, его качество очевидно. Но при заказе в интернет-магазинах риск всегда есть, ведь вы не видите изделие. Поэтому единственный способ купить наверняка оригинальный продукт – заказать его в фирменном магазине бренда.

Покупка

Продукцию торговой марки носят Пэрис Хилтон, Джаред Лето, Рут Уилсон, Кэти Холмс, Руперт Френд, Сиенна Миллер, Бейонсе, Дакота Фаннинг, Том Хиддлстон, Кейт Мосс, Сара Джессика Паркер, Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Дафна Гиннесс, Ким Кардашьян. Почему бы и вам не присоединиться к этому списку?

Официальный сайт Alexander McQueen предлагает широкий ассортимент и наиболее приемлемые цены – в любых магазинах СНГ такие товары продаются в разы дороже, а их выбор достаточно ограничен. Так что при желании иметь пару оригинальной модной обуви стоит отправляться прямиком на официальный сайт Александр МакКуин.

На сайте есть размерная сетка, стоит перед покупкой свериться с ее данными. Судя по многочисленным отзывам, спортивные модели четко соответствуют заявленному размеру, но серия, созданная в коллаборации с маркой Puma часто маломерит.

Доставку поможет осуществить Бандеролька – просто зарегистрируйтесь на сайте Qwintry для получения собственного зарубежного адреса для шопинга. Наш сервис обладает несколькими методами доставки, мы аккуратно упакуем товары и доставим их максимально бережно. Сотни тысяч довольных клиентов Бандерольки могут подтвердить удобство и надежность покупки с помощью Qwintry. Мы также предлагаем большой выбор дополнительных услуг, в том числе услугу “Помощь при покупке”, проверку вещи оператором на складе, бесплатное хранение товаров до 45 дней и объединение покупок в одну посылку.

Вы получаете уникальную возможность покупать лучшие брендовые товары по самым выгодным ценам, присоединяйтесь прямо сейчас!

5 самых эпатажных шоу Александра Маккуина | Vogue Ukraine

17 марта 1969 года родился Александр Маккуин – британский дизайнер, которому суждено было стать легендой еще при жизни. Шок, искусство и эпатаж – именно эти слова лучше всего описывают Маккуина, а vogue.ua вспоминает 5 его самых эпатажных шоу.

Александр Маккуин

«Зубастый воображуля», как называли его в детстве, вел жизнь свободного художника, подтверждая репутацию талантливого хулигана. Каждый показ его новой коллекции непременно превращался в театральное действо, потрясающе воображение зрителя. Главным в своем деле он считал свободу мысли и творческое самовыражение, не знающее ограничений. «Ты должен знать правила, чтобы нарушать их, я здесь, чтобы сокрушать правила, но сохранить традиции», – так говорил дизайнер, новаторский подход которого дал миру моды уникальные формы и силуэты.

Платье, обрызганное краской из двух машин с итальянского автозавода. Этим жестом Маккуин пытался донести, что модная индустрия превратилась в бездушного робота, которого интересует только коммерция. Коллекция No.13, весна-лето 1999

Александр Маккуин был дизайнером, ослепительное творчество и оригинальность которого были выражены с помощью технической виртуозности и концептуальной сложности его моделей. Коллекции дизайнера навсегда останутся шедеврами авангардного и исполнительского искусства: он четыре раза удостаивался звания «Лучший британский дизайнер года», а в 2003 году получил Орден Британской империи.

Коллекция VOSS весна-лето 2001

В 2001 году мастер перформанса Александр Маккуин превратил обычное дефиле в потрясающее шоу. Показ проходил за стеклом в тускло освещенном помещении. Зрители наблюдали за шоу, словно заглядывая в окна: центральное место на подиуме занимал большой зеркальный куб.

В зале зажегся свет, но к удивлению присутствующих, шоу не начиналось еще более часа. Зрители были вынуждены смотреть лишь на собственное отражение в ожидании показа. Тем временем Маккуин наблюдал за реакцией публики на мониторе: зрители пытались отводить глаза от зеркального куба, чтобы не смотреть на свое отражение. Это была продуманная часть шоу дизайнера, главная идея которого заключалась в том, чтобы «развернуть fashion-индустрию назад, лицом к этим людям».

Стеклянная комната была подсвечена изнутри и вся обстановка напоминала большую палату в психиатрической лечебнице: когда дефиле наконец стартовало, вдоль стекол стали вальяжно прохаживаться модели в струящихся платьях, украшенных искусной отделкой – вышивкой, раковинами мидий и перьев. Головы одних девушек были забинтованы, прически других украшали чучела птиц вместо головных уборов. Сдержанные офисные брючные костюмы, топы из пластика, асимметричные пиджаки – простые линии кроя дополняла гиперболизация образов. В финале шоу на подиуме погас свет, но зажегся в том самом зеркальном кубе. Его стены стали распадаться во все стороны и разбиваться вдребезги об пол. Перед зрителем предстала обнаженная женщина в маске: она возлежала на кушетке, а вокруг нее порхали мотыльки, словно олицетворение фотографии Джоэла-Питера Уиткина Sanitarium. Героиней инсталляции была Мишель Оллей, известная британская писательница и журналист. Показ обошелся Маккуину в 70 тысяч фунтов, а на строительство декораций ушла неделя.

DELIVERANCE весна-лето 2004

Провести танцевальный марафон вместо обычного показа – такой трюк мог провернуть только Маккуин. Точкой опоры для модного гения послужил фильм Сидни Поллака 1969 года «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?». Вместе с моделями в показе приняли участие и профессиональные актеры. Шоу воплощало собой танцевальный конкурс времен Великой депрессии, когда молодежь безудержно танцевала до упаду для того, чтобы забыть о проблемах и отсутствии перспектив. В финале марафона модель Карен Элсон упала в обморок от головокружительного танца (по сценарию). Под бурные аплодисменты публики со сцены ее унес сам Маккуин. Воссоздать ту эпоху на подиуме удалось после двух недель упорных тренировок в парижском  танцевальном зале XIX века под руководством шотландского хореографа Майкла Кларка.

WIDOWS OF CULLODEN осень-зима 2006/2007

Коллекция «Вдовы Каллодена» была создана дизайнером, чтобы пролить свет на бурную политическую историю Шотландии, а именно – на одно из самых кровавых событий британской истории 1746 года. В тот год рядом с селением Каллоден сошлись войска шотландского ополчения под предводительством Чарльза Стюарта и правительственные войска: в бою погибли более полутора тысяч шотландцев.

В коллекции Маккуина преобладали многосложные фактуры тканей, вариации из шотландской клетки, меха и перья. Под стук барабанов и звуки волынки модели дефилировали по деревянному подиуму, нося на головах сложные конструкции из рог, гнезд, крыльев бабочек и птиц. Показ сопровождался музыкой Джона Уильямса из «Списка Шиндлера». Кульминацией шоу стало появление из темноты парящей голограммы Кейт Мосс в воздушном платье из органзы: сама она не могла принять участие в показе.

Коллекция THE HORN OF PLENTY осень-зима 2009-2010

Показ The Horn of Plenty, что в переводе означает «рог изобилия», остается одним из самых ярких в истории моды. Обладая знаниями в орнитологии, Маккуин не мог не вдохновиться строением птиц, а перья не раз становились дополняющим звеном в коллекциях дизайнера. По словам редактора британского Vogue Миранды Альмонд, «это было то шоу, которое возвращает веру в моду».


В темном зале в центре подиума разместилась огромная мусорная куча черного цвета, в которой можно было разглядеть предметы обихода современного человека: колеса, телевизоры, пакеты. Модели ходили вокруг в обуви невообразимой высоты, облаченные в одежду контрастных цветов. Головные уборы, повторяющие зонты и клетки для птиц, поражали своими гипертрофированным размерами. Утилитарные вещи коллекции смело сочетались с одеждой, выполненной полностью из утиных перьев. Драматизма придавал вызывающий макияж: выбеленные лица и ярко-красные или «винные» губы, накрашенные за контур, – модели походили больше на резиновых кукол. Музыку Nirvana и The Smith пронизывал волчий вой и звуки кардиограммы. В финале на подиум одна за другой вышли две модели, облаченные в белое и черное платья-коконы, выполненные полностью из перьев. Такие наряды, не предназначенные для носки – будучи слишком театральными и драматичными, – вызвали много критики, однако полностью воплощали главную идею бренда: все коллекции – это искусство, а не коммерция.

Коллекция PLATO`S ATLANTIS весна-лето 2010

Полет безграничного воображения продемонстрировал Александр Маккуин во время показа в 2010 году. Вдохновившись идеей глобального потепления и жизнью после апокалипсиса, дизайнер воплотил свои фантазии, где землю населяют полулюди-полурептилии, приспособленные к жизни как на суше, так и под водой. Главная идея заключалась в том, что «человек должен будет вернуться туда, откуда пришел». Коллекция Plato’s Atlantis стала прогнозом апокалипсиса от Маккуина.

Дефиле открывала видеоинсталляция фотографа Ника Найта, на которой по телу обнаженной модели Ракель Циммерман ползали змеи, превращаясь в симметричные узоры. Коллекция состояла из воздушных платьев, нарядов замысловатых форм с принтами, повторяющих кожу рептилий и переливающихся крыльев бабочек. Образ инопланетных созданий дополняли высокие прически. Но поистине узнаваемой коллекцию «Атлантида Платона» сделали туфли Armadillo, что переводится как «броненосец» – высокая платформа и каблук высотой 30 сантиметров.  Впоследствии Аrmadillo heels завоевали свою популярность благодаря Леди Гаге, которая появилась в них в своем клипе Bad Romance.

о чем Дэвид Боуи расспрашивал Александра Маккуина — FW-Daily. Женский журнал о моде, стиле, брендах


Больше 20 лет назад Дэвид Боуи взял у Александра Маккуина интервью для издания Dazed & Confused, а потом, когда  Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года, журнал решил опубликовать материал повторно. Мы решили вспомнить знаковое интервью в день рождения великого дизайнера и адаптировали его для наших читателей. Читайте подробности о зависимостях, страстях и желаниях Маккуина, о которых он рассказал в дружеской беседе с легендарным певцом.


Дэвид Боуи: Ты гей? Ты принимаешь наркотики? (Смеется.)

Александр Маккуин: Дважды да. (Смеются оба.)

ДБ: Тогда какие именно наркотики тебе по вкусу?

АМ: Один мужчина по имени Чарли.

ДБ: Как ты думаешь, это влияет на твой дизайн?

АМ: Да, это делает меня более сумасбродным. Ты же видел, как взрывается моя голова. (Имеется в виду портрет Маккуина работы Ника Найта. – Прим. ред.)

ДБ: Ну я помню, как однажды я заказал у тебя определенный пиджак определенного цвета, а ты мне прислал что-то совершенно иное. Не могу отрицать, что вещь была красивая, но как бы ты выживал в деловом мире?

АМ: Мне нет места в деловом мире.

ДБ: Это мне говорит человек, который собирается возглавить такую модную империю, как Givenchy?

АМ: Ага.

ДБ: А как ты собираешься работать в подобных обстоятельствах? Ты думал о том, что тебе придется подчиняться определенным правилам и требованиям?

АМ: Конечно да. Но я знаю, что могу делать то, что я делаю, только так, как я это делаю. Поэтому они выбрали меня, и, если они не могут смириться с моим стилем работы, им нужно будет найти кого-то другого. У них не будет выбора, потому что я работаю только по своим собственным правилам и требованиям. И кстати, я сейчас говорю немного как ты.

ДБ: Armani или Versace?

АМ: Marks and Spencer.

ДБ: В отличие от большинства других дизайнеров, ты черпаешь вдохновение не из истории моды. Ты чаще заимствуешь или крадешь детали и стиль у неокатолических, мрачных фотографий Жуля-Питера Виткина или рейв-культуры. Как ты думаешь, мода – это искусство?

АМ: Нет, я так не думаю. Но мне нравится ломать барьеры. Это не особый способ мышления, это просто нечто, что возникает в моем мозгу. Это может быть что угодно: мужчина, идущий по улице, или взрыв ядерной бомбы – что угодно может запустить этот механизм, вызвать во мне эмоцию. Я вижу искусство во всем. Как люди ведут себя. Как они целуются.

ДБ: Что или кто влияет на твое творчество сейчас?

АМ: Дай подумать. Это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, одна часть меня очень унылая, а другая безумная, и они все время воюют между собой, и из-за этого я вечно разрываюсь между сотней вещей. Именно поэтому людей всегда ошарашивают мои шоу: сначала они видят девушку в нежном шифоновом платье, а через минуту – девушку в клетке на четвереньках, и им сложно понять, чего ожидать, потому что в этом конфликте открывается слишком много разных сторон меня. Но то, что на меня влияет, рождается преимущественно в моей голове, очень редко это прямое влияние какого-то стороннего ресурса. Обычно это сила моего желания – я хочу показать секс с определенной стороны, мне хочется, чтобы люди вели себя определенным образом, мне интересно, что случится, если человек будет выглядеть определенным образом. Ты понимаешь, о чем я? Это не влияние со стороны. Это мое собственное извращенное подсознание. Я мыслю не так, как среднестатистические люди. Иногда я мыслю крайне извращенно.

ДБ: Мне кажется, сексуальность играет важную роль в твоих дизайнах.

АМ: Ну да, потому что мне это кажется самым сложным в нашей психике. Сексуальность человека, который пытается определить свою сексуальность. Найти, в каком направлении ему двигаться, что шокирует его в других людях и кто примет его таким, какой он есть, когда он захочет встретить любовь. Ты должен пройти этот путь, и то, что ты встретишь по пути, временами будет тебя шокировать.

ДБ: В твоих работах гораздо больше языческих мотивов, чем, к примеру, у Готье. Твои вещи – они влияют на что-то подсознательное в нас, что-то животное.

АМ: Возможно. Я почерпнул много вдохновения в работах Маркиза де Сада, которого считаю великим философом, в то время как современники относились к нему как к извращенцу. (Смеется.) Мне нравится, как хорошо он умел провоцировать людей. И это немного пугает меня.

ДБ: Ты думаешь, что одежда – это определенная пытка, которой подвергается общество?

АМ: Я не придаю одежде такого значения. Я имею в виду, что это просто одежда, и я не могу излечить этот мир от болезней своими вещами. Я могу просто помочь людям, которые носят мою одежду, чувствовать себя увереннее, потому что сам я очень не уверен в себе. Я очень застенчив во многих вопросах, и одежда, которую я создаю, как мне кажется, часто выступает таким себе способом выражения моей уверенности.

ДБ: Разве не все мы такие? Ты мог бы создать дизайн машины?

АМ: Я? Если бы я создал дизайн машины, она была бы плоской, как конверт.

ДБ: А дизайн дома?

АМ:  Да, вот это легко.

ДБ: Ты рисуешь или, может, занимаешься скульптурой?

АМ: Нет. Я покупаю скульптуры. Не занимаюсь этим, а покупаю. Покупаю много скульптур.

ДБ: Ты когда-то работал в области визуальных искусств?

АМ: Нет, но я недавно работал над одним шоу. Может, ты не слышал, но мы делали шоу на воде, и в нем была девушка в коконе из железных колец, а снаружи это все было обмотано стеклотканью, она была прозрачной, и девушку было видно, и было видно бабочек – они летали вокруг нее в этом шаре. Она ловила их и клала себе на ладонь. Это была ее личная «окружающая среда». Просто метафора такая, я думал о наступающем ХХ веке, веке, когда мы сможем носить за собой наши дома, как улитки. И она шла в этом шаре по воде, а вокруг нее летали бабочки, она ловила их и клала себе на ладонь, и это было очень красиво. Многих шоу поразило.

ДБ: Интересно, это шоу мне кажется чем-то средним между театром и инсталляцией.

АМ: Ну, я театр ненавижу. Просто ненавижу. Мне приходилось там работать, приходилось делать костюмы для пьес и фильмов, и тем не менее – ненавижу. Мне там скучно до чертиков.

ДБ: Но я же говорю не про пьесу.

АМ: Я знаю, я просто очень хотел сказать тебе это! (Смеется.)

ДБ: Окей, давай назовем это «ритуал».

АМ: Да, так лучше. Мне нравятся ритуалы. (Смеется.)

ДБ: Армани говорит, что «мода мертва».

АМ: Как и он, впрочем.. Ну, я имею в виду, что Бог…

ДБ: Теперь ты говоришь, как Версаче…

АМ: Он почти мертв. В смысле, кому нужен неряшливый костюм из качественной шерсти? Этот парень оформлял витрины, что он может понимать вообще?

ДБ: Ты не думаешь, что на самом деле он пытается сказать, что…

АМ: Он запутался.

ДБ: И все же он имеет право высказывать предположения.

АМ: Ну да.

ДБ: То, как мода представлена в наши дни, совершенно не стыкуется с тем, как она выглядела 10-15 лет назад. Это какой-то неимоверный качественный скачок, практически новая форма, ты так не думаешь?

AМ: Да, но не стоит прислушиваться к дизайнерам, которые пытаются предсказывать будущее мира. В конце концов, это всего лишь одежда, и это ни на секунду не выходит у меня из головы.

ДБ: Британский Ренессанс – это реальность или выдумка, по-твоему? Все утверждают, что это правда. Британские музыканты, актеры, режиссеры, британские дизайнеры во главе французских модных домов, понимаешь? Тебе не кажется, что мы сейчас действительно управляем временем?

АМ: Ты сам британец, ты отлично знаешь, что Британия всегда была первой во всех сферах, от искусства и до поп-музыки. Со времен Генриха VIII. Люди смотрят на нас и завидуют нашему историческому наследию, пожирают его глазами, неважно, хорошее оно или плохое. Нет такого другого места на свете.

ДБ: Но почему нам не удается удержать то, что мы уже создали? Мы отличные инноваторы, но плохие производители.

АМ: Точно. Но мне это даже нравится. Это создает какой-то священный ореол, делает нас уважаемыми, а о деньгах пусть переживают скряги.

ДБ: То есть ты не скряга, Алекс?

АМ: Я боюсь, что нет. Деньги для меня никогда не были чем-то важным. Нет, мне, конечно, нравится жить в комфорте. Когда этот французский бренд спросил у меня, как я собираюсь делать шоу, я сказал им, что сделаю такое шоу, которое нужно тем людям, которые тратят деньги на их вещи. Я уверен, что подобным людям не нужна публичность, не нужны камеры, поэтому наши показы будут несколько камерными, а любить нас будут за хороший дизайн, качество и уникальность вещей.

ДБ: А когда ты разбогатеешь (ведь рано или поздно это произойдет), что ты собираешься делать с этими деньгами?

АМ: Мне бы хотелось купить поместье ле Корбюзье во Франции. (Хихикает.)

ДБ: Какой была первая вещь, которую ты создал?

АМ: Ого, я так и не вспомню. Помню, что, когда я начал заниматься этим профессионально, первыми были брюки с низкой талией. Такие, как носит твоя басистка Гейл.

ДБ: Были у тебя моменты, когда ты еще ребенком «игрался» с вещами, что-то комбинировал и получалось круто?

АМ: Вообще-то да. Я носил вещи своей сестры, и никто об этом не догадывался, потому что я носил их на мужской манер.

ДБ: Во сколько лет ты ушел из дому?

АМ: В 19.

ДБ: Этот поступок принес тебе чувство свободы? Или ты почувствовал себя еще более уязвимым?

AМ: Я чувствовал себя очень уязвимым. Я был самым младшим ребенком, мама очень баловала меня, поэтому я и вырос гомиком, наверное. (Смеется.)

ДБ: (Смеется.) Это был осознанный выбор?

АМ: Мне нравились мальчики с тех пор, как мне исполнилось три года!

ДБ: Ты ездил на отдых в Батлинс, или в Богнор-Реджис, или в Грейт-Ярмут?

АМ: Нет, я ездил в Понтинс в Камбер Сандс.

ДБ: Камбер Сандс?! Я тоже там отдыхал!

АМ: Ого!

ДБ: У них был большой трейлерный парк…

АМ: Точно.

ДБ: …и нашим соседом был комик Артур Хейнс, очень известный тогда. Я пытался взять у него автограф. Я бегал к нему три утра подряд, и каждый раз он говорил мне отвалить. (Смеется.) Это была моя первая встреча с селебрити, и я так разочаровался. Я думал, если все такие, как он, значит, на самом деле они обычные люди.

АМ: У меня есть два воспоминания о Понтинс: первое – как я поворачиваю за угол и вижу моих сестер, которые зажимаются с двумя мужчинами. (Смеется.) Я подумал, что их насилуют, и с криками побежал к маме, за что в итоге сестры меня чуть не избили. Второе – когда мы в первый раз приехали в Понтинс таким длинным караваном трейлеров, потому что с нами была куча родственников. И вот я выглянул из окна и увидел двух мужчин в масках, и так испугался, что обделался. (Смеется.)

ДБ: Отсюда следующий вопрос. Кто самый говенный дизайнер?

АМ: О Боже…

ДБ: Кто худший дизайнер на свете?

АМ: По моему мнению?

ДБ: Да, как ты считаешь.

АМ: Дэвид, это сложно…

ДБ: Ты думаешь, таких больше одного?

АМ: Я думаю, винить стоит людей, которые покупают их вещи, а не самих дизайнеров, потому что они просто не понимают, что такое дизайн. Но люди все равно покупают их вещи. Любимого дизайнера могу назвать легко, это Рей Кавакубо. Она – единственная, чьи вещи я покупаю для себя. В прошлом году я потратил около тысячи фунтов на одежду от Comme des Garçons. Наверное, не стоило этого говорить…

ДБ: А я вот никогда не платил за одежду, Алекс! (Смеется.) Пока…

АМ: Пока не встретил меня! (Смеются оба.)

ДБ: Пока не встретил тебя! Да. Но я знал, что тебе нужны деньги.

АМ: Они мне все время были нужны! Знаешь, что я делал с деньгами, которые ты платил мне? Платил зарплату тем людям, которые реально изготовили вещь!

ДБ: Нет, послушай, ты мне очень помог в некоторых вещах, и сама вещь в результате была не так важна. У нас вышла отличная коллаборация. Тебе вообще нравится сотрудничать с кем-то?

AМ: Да, но главное, о чем нужно помнить, когда с кем-то сотрудничаешь, – это уважение к людям, с которыми работаешь. Поэтому до тебя я часто отказывал предложениям о сотрудничестве.

ДБ: Твои клиенты обычно знают, чего хотят, или тебе нужно самому продумывать образ от начала и до конца?

АМ: Оба варианта возможны, и оба мне подходят, потому что я дизайнер, а они – публика. Если ты хочешь построить дом, ты не должен строить его самостоятельно с нуля.

ДБ:  Вот смешной вопрос. Кого бы тебе хотелось одевать больше всего?

АМ: Мне кажется, нет кого-то, кого мне хотелось бы одевать больше, чем других. Я не могу вспомнить никого, кто достоин подобной привилегии! (Смеется.)

ДБ: Вот и подзаголовок к статье. (Смеется.)

АМ: Господи, ну я же атеист и антироялист, Почему я должен ставить кого-то выше других?

ДБ: Да не должен, конечно. В конце концов, значение имеет только то, что ты делаешь.

АМ: Мне вот кажется, я бы ограничил тебя и твое творчество, если бы заставил сказать: «Моя музыка вот для этого конкретного человека».

ДБ: То есть ты просто надеешься, что то, что ты делаешь, рано или поздно кому-то понравится?

АМ: Так и происходит. В итоге мои вещи нравятся хоть кому-то. Ты знаешь, мир такой большой…

ДБ: Ага. Prodigy или Oasis?

АМ: Prodigy. Они крутые.

ДБ: Так, а на вот этот ты так и не ответил. Armani или Versace?

АМ: Marks and Spencer. Извини, но я серьезно. Я не вижу смысла сравнивать эти бренды. Как по мне, их вообще можно было бы объединить в один.

ДБ: Что ты ешь?

АМ: Что я ем?

ДБ: Ага.

АМ: Эмм, ну сегодня я ел птицу.

ДБ: У тебя когда-нибудь был роман с известной личностью?

АМ: С неизвестной, но очень богатой. Из очень богатой парижской семьи.

ДБ: Это были легкие отношения или отношения, полные конфликтов?

АМ: Нет, он был одним из самых замечательных людей, с которым я когда-либо сталкивался, и мы были честны друг с другом. Он никогда не расспрашивал меня про мое прошлое, про то, откуда я родом. А когда мы ходили гулять, я помню, что сказал, что мы будем do it Dutch (платить раздельно. – Прим. ред.), а он не понял ни слова, решил, что going Dutch – это сексуальная техника такая!  В конце концов, никто не делал мне blow job лучше. (Смеется.)

ДБ: Ого, вот это по-королевски! Он был из аристократической семьи или семьи с крупным бизнесом?

АМ: Старинный крупный бизнес.

ДБ: Ты часто путешествуешь? Я имею в виду для себя, не по работе.

АМ: Нет, вообще не очень.

ДБ: То есть тебе нравится жить там, где ты вырос?

АМ: Мне нравится Лондон, но обожаю я Шотландию! Я в первый раз поехал в Абердин совсем недавно, и в тот момент, когда я сошел с самолета, я почувствовал, что это просто мое место. Это очень редкое чувство, я объездил весь мир, от Японии до США, и все эти города казались мне чужими, враждебно настроенными. А в Абердине я почувствовал себя так, будто прожил там всю жизнь. Что странно, потому что родом я не оттуда, у моей семьи корни скорее из районов Северо-Шотландского нагорья.

ДБ: Ты хороший друг? Душа компании или предпочитаешь отсиживаться в уголке?

АМ: У меня не много друзей, но все, которые у меня есть, могут на меня положиться, и я могу положиться на них. Я не пытаюсь никому понравиться, но если ты стал моим другом – это на всю жизнь. У меня нет приятелей, которые нужны, чтобы петь мне дифирамбы, или использовать меня, или ущемлять меня. Ну разве что если я сам их об этом не попрошу. (Смеется.)

ДБ: В восторге ли ты от своей должности в Givenchy?

АМ: И да и нет. С одной стороны, я будто спасаю тонущий корабль, и не из-за Джона Гальяно, а из-за организации самой по себе. Они понятия не имеют, в каком направлении им двигаться, и, по сути, им нужны великолепные вещи, а не великолепный глава.

ДБ: Ну а ты уже определил направление, в котором будешь двигаться?

АМ: Да.

ДБ: Оно потрясающее?

АМ: Конечно! Моя философия строится на модной личности, которую я очень уважаю. Просто есть определенный уровень, которого должен придерживаться дом такого уровня, как Givenchy, и штаны с заниженной талией от McQueen ему не подходят.

ДБ: Мой последний вопрос. У тебя будет время создать костюмы для моего тура в следующем году? (Смеется.)

АМ: Да. Нам нужно снова собраться.

ДБ: Договорились. Ты будешь на церемонии VH-1 Fashion Awards?

АМ: А когда она?

ДБ: 24 октября или то-то такое…

АМ: У меня шоу 22-го.

ДБ: Значит, нет. Ну и ладно. Зато я буду там в куртке с английским флагом на спине, потому что ее должны увидеть миллионы!

АМ: Обещай мне, что скажешь «Это от McQueen»! (Смеется.)

ДБ: Гейл тоже будет в твоих шмотках, кстати.

АМ: Ох, она прекрасна!

ДБ: Да, и носит все со вкусом.

АМ: Я с удовольствием сделаю тебе костюмы для тура.

ДБ: Не могу дождаться. Надеюсь, в этот раз они будут хорошо на мне сидеть!

АМ: Ну конечно! Только нам нужно увидеться. Я не буду измерять твои запястья по телефону, потому что я уверен, что ты соврешь про объем своих запястий. (Смеется.)

ДБ: Да ну, о чем ты…

АМ: Ну, ты знаешь, некоторые люди врут про свой рост, например! (Смеется.)

ДБ: Я сказал, что никогда не совру про длину внутренней стороны ноги.

АМ: Ты одежду с каким запахом носишь, Дэвид, – мужским или женским?

ДБ: Я ношу оба!

АМ: Ага.

ДБ: Или нет. Хотя да. Ну, наверное, в общем.


Читайте также:

«Я тихий человек. Я счастливее, когда молчу»: 10 образов и высказываний невероятной Тильды Суинтон

история ранимого творца к выходу нового фильма о нем, HELLO! Russia

Мальчик, который мечтал стать королем и захватил модный престол. Человек без кожи, создававший доспехи из ткани. Ли Александр Маккуин всегда был больше, чем просто дизайнер: он шил платья из пищевой пленки, создавал фильмы, фотографии и подготавливал выпуски журналов. О нем сохранилось множество воспоминаний, зачастую противоречащих друг другу. Даже документальная картина о дизайнере, вышедшая в прокат 1 ноября, похожа на калейдоскоп: собраны фрагменты из редких съемок и интервью, но слепых пятен не меньше. Многоликий сказочник от мира искусства, он открывается новыми гранями даже сейчас.

У Маккуина не было образования в сфере искусства, но именно в ней он черпал вдохновение для своих коллекций, которые часто рождались из случайно прочитанных книг и просмотренных фильмов

Принц и нищий

Как бы высоко ни поднимался он на модный олимп, пресса считала его парнем из трущоб. Ли (как называли его близкие) был из многодетного семейства в бедном лондонском районе: отец — водитель такси, мать — учительница. Но маленький Мак­куин сам придумал себе биографию: он — потомок древнего шотландского рода королей, когда-то жившего на острове Скай. Страсть к историям о предках привила младшему сыну мама Джойс. Позже мечты обрели форму на подиуме: в коллекциях «Изнасилованная Шотландия» (1995 год) и «Каллоденские вдовы» (2004 год) он рвал на части тартан и воссоздавал историю разоренной англичанами страны, которую считал родиной. А в 2003-м, получая орден Британской империи из рук Елизаветы II, надел килт — шотландский король моды Александр на приеме во дворце.

Называться вторым именем Маккуин начал на заре карьеры и этим словно провел разделительную черту. По одну ее сторону стоял Ли — толстый, стеснительный парень с кривыми зубами. По другую — обаятельный Александр, с энергией маленькой электростанции и жаждой быть любимым всеми. Две стороны одной личности объ­единяла страсть к красоте.

Я рисовал с трех лет, а с 12 читал книги о моде. И всегда знал, что моя жизнь будет связана с этой сферой, — описывал он взросление. — Гопником из Ист-Энда меня назвали журналисты. Но ведь главное — хороший ты дизайнер или нет, а не где ты учился и вырос.

Учился Ли у лучших из лучших: в 16 лет бросил школу и ушел закройщиком к портным с Сэвил-роу. После окончил курсы в колледже искусств Central Saint Martins. Собирал деньги на обучение у родных и одним лишь упрямством открывал закрытые двери. Коллеги отмечали работоспособность Маккуина и с завистью отзывались о его редком таланте — делать выкройки на глаз или обходиться без них вовсе. Они не понимали главного: с таким воображением и чутьем ему не нужны были черновики. Он резал «по живому».

«Я не создаю одежду, чтобы подчеркнуть нежность женской натуры. В моих нарядах женщины должны выглядеть сильными». Коллекция Александра Маккуина «Это всего лишь игра» (весна-лето-2005)

Храбрый портной

Однажды он сказал, что на Сэвил-роу кроил пиджаки для принца Чарльза и как-то вшил внутрь подкладки изображение мужского полового органа. Такая выходка была в духе Маккуина, но сделал ли он это на самом деле — неясно до сих пор. В 2001 году они встретились: Чарльз, награждавший Александра на British Fashion Awards как лучшего дизайнера, не пролил свет на тайну.

Подкладки Ли распарывал всегда: докапывался до нутра вещи, чтобы узнать, как она сделана. И относился так не только к одежде. Создавая дебютную коллекцию «Джек-потрошитель преследует своих жертв», читал книги об убийствах, штудировал анатомические справочники. А на подиум выпустил девушек в разорванной одежде с кровавыми подтеками. От вида его моделей публика приходила в ужас, называя дизайнера женоненавистником. Он же отвечал им:

Меня интересует то, что происходит у людей в голове, то, в чем никто не хочет признаваться.

Он мог придумать коллекцию за несколько часов, а перед выходом модели на подиум перекроить готовый наряд…

Препарировать табу Маккуин брался не эпатажа ради. Перед каждой коллекцией он вспарывал подкладку личных травм. Насилие в семье (муж старшей сестры Маккуина растлил восьмилетнего мальчика), страшный диагноз ВИЧ, настигший его в начале нулевых, — по-настоящему он проговаривал эти темы лишь на подиуме.

…Так, белоснежный комбинезон Евы Герциговой в итоге превратился в боди Givenchy

У него было много любовников, но ни одни отношения не переросли в любовь. Он никому не доверял, а по-настоящему был близок лишь с двумя женщинами — матерью Джойс и стилистом Vogue Изабеллой Блоу. Последняя связалась с Ли после его дебютного шоу  и захотела скупить все вещи с показа. В лице Блоу Ли нашел подругу, вторую мать и покровителя.

Для Иззи он стал храбрым рыцарем,

— говорил муж Изабеллы, Детмар.

Свою даму сердца, как и моделей, этот рыцарь одевал в сложносочиненные жакеты и узкие юбки, платья из шелка и металла.

В этих нарядах трудно ходить, но ты чувствуешь себя всемогущей,

— говорили они. Публика могла считать героинь Маккуина жертвами — сам Ли видел в них воительниц, для которых одежда становилась броней. Жаль только, что таких крепких доспехов не нашлось для него самого.

Да здравствует король

Он руководил Givenchy, после ушел в Gucci. У него были особняки по всей Британии, коллекция предметов современного искусства и состояние в 20 миллионов фунтов. Мечты о карьере сбылись, но с вершины модной индустрии Ли увидел всю ее подноготную. В 2009 году на показе коллекции «Рог изобилия» в центр подиума он поместил часть одежды прошлых сезонов, превратив ее в мусор, — словно показывал свое презрение к миру, где вещи штамповали затем, чтобы на следующий день выкинуть.

В наряды он вшивал свою ярость,

— говорили про Маккуина. Он часто добавлял в платья и костюмы что-то от себя: собственные волосы, найденные на прогулке ракушки, памятные вещи — отдавался моде без остатка. Гасил тревожность наркотиками, похудел и перекроил тело под модные стандарты. Цеплялся за друзей и беспорядочные связи и все меньше кому-либо доверял. В 2007-м Маккуин лишился Изабеллы Блоу: она покончила с собой. Через три года от болезни скончалась его мать. За день до ее похорон не стало его самого.

«Мода должна освобождать вас, а не заключать в рамки. Именно на подиуме сбываются все мечты»

В предсмертной записке он просил заботиться о собаках, единственных существах, которые его «любили безвозмездно». И завещал родным похоронить его на острове Скай, возле шотландских предков. Там Ли поставили памятник с цитатой из Шекспира, повторявшей его татуировку: «Любовь глядит не разумом, а душой».

В личной жизни Маккуин предпочитал мужчин, но доверял только женщинам. Подругу Кейт Мосс он поддерживал даже на подиуме, во время своего показа, когда после кокаинового скандала от нее отвернулся весь мир. Про другого своего верного друга — маму Джойс (на фото) — говорил просто: «Она дала мне все»

Лишь главный завет остался невыполненным. В интервью Маккуин не раз говорил, что бренд Alexander McQueen уйдет вместе с ним. Но — король умер, да здравствует король! Теперь у руля стоит его бывшая ассистентка Сара Бертон.

Что сказал бы он про скорость, с которой индустрия несется сегодня от одной коллекции к другой? Как отнесся бы к тому, что про него делают не только документальное кино, но и игровое, и скоро снимут первый байопик? Скорее всего, Маккуин напомнил бы современникам, что мода для него всегда была искусством и никогда — коммерцией. И что кино он очень любил. Одна новость, впрочем, его наверняка бы повеселила. Молодой дизайнер Тина Горянк собирается вырастить из ДНК кутюрье его кожу и создать из нее коллекцию. Красота есть во всем, как говорил сам Маккуин.

МАККУИН ЛИ АЛЕКСАНДР. 100 знаменитостей мира моды

МАККУИН ЛИ АЛЕКСАНДР

(род. в 1969 г.)

Один из современных ведущих дизайнеров мира моды, прославившийся во многом благодаря своему эпатажному поведению. Его показы – это феерические протесты против насилия, войны, церкви, болезней, журналистов, а по большому счету, против всего мира. Одежда от Маккуина нарочито сексуальна. Брюки с заниженной талией, кружева, прозрачные ткани, коротенькие мини-юбки – вот то, что предлагает он своим клиентам. Его одежду с удовольствием носят звезды мирового шоу-бизнеса.

17 марта 1969 года в семье лондонского таксиста Маккуина, проживающего в рабочем районе Лондона, появился ребенок, которого назвали Александр. Этому младенцу предстояло потрясти и ужаснуть мир моды. По сравнению с выходками Ли Александра Маккуина (это его полное имя), эпатаж Жан-Поля Готье, признанного «ужасным ребенком» Высокой моды, кажется просто шалостями мальчугана из добропорядочного семейства. Но в начале 1970-х до этого было еще далеко. Александру с его художественными наклонностями и гомосексуальной ориентацией, которая была очевидна с юных лет, приходилось тяжело в «пролетарском районе» английской столицы. Мальчик особенно любил рисовать платья, первый свой эскиз он набросал еще несмышленышем, в возрасте трех лет. Но не торопись, читатель, представлять себе этакого романтического юношу среди «свинцовых мерзостей жизни». Маккуин вполне соответствовал своему окружению, как по внешности, так и по мироощущению. Внешне модельер и сейчас не походит на мэтра моды. Толстенький, лысенький, с выступающими вперед зубами, он немного напоминает моржа, а из одежды предпочитает кожаные куртки, джинсы и кроссовки.


В 16 лет Маккуин бросил школу и отправился на Севил-Роу. На этой лондонской улице располагаются мастерские известных портных, законодателей мужской моды, у которых шьют костюмы представители политической и бизнесэлиты всего мира и особы королевской крови. Самое удивительное, что его приняли на работу в ателье Андерсона и Шепперда ассистентом. Дитя «лондонской помойки» в качестве социального протеста вкладывал записочки с нецензурной бранью под подкладки костюмов сильных мира сего. Вскоре Александра выгнали, поскольку на спине пиджака, предназначенного для принца Чарлза, он мелом написал: «Здесь был Маккуин». Ирония ситуации заключается в том, что первую награду как лучший британский модельер (он трижды был отмечен этим званием: в 1996, 1997 и 2001 гг.) Маккуин получил именно из рук принца Чарлза. Затем молодой человек начал работать в ателье Дживса и Хавкса, где освоил раскрой и пошив брюк, а также изготавливал театральные костюмы. При этом он освоил старинные технологии раскроя XVI века. В 1991 году в возрасте 21 года Маккуин закончил престижный лондонский Центральный колледж искусств и дизайна Св. Мартина (Central St.Martin’s College of Art and Design). Творческие начинания учеников всячески приветствовались, и будущий модельер показал всю мощь своеобразного таланта, представив в качестве дипломной работы коллекцию с названием «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв». Этот показ принес ему первую известность. Следующие два года Александр работал ассистентом у итальянского дизайнера Ромео Джильи, а в 1994 году при поддержке японского модельера Кодзи Тацуно, с которым он сотрудничал, еще будучи студентом колледжа, основывает собственную марку Alexander McQueen.

В 1995 году модельер выпустил первую коллекцию, выполненную в рейверско-панковском стиле. В ней появились знаменитые штаны-хипстеры с настолько низкой посадкой, что видна ложбинка между ягодицами. Название происходит от английского слова «hipsters», которое обозначает «человек, презирающий условности, битник». Сам Маккуин презирает не только условности, но и устои. Один из своих показов модельер устроил в церкви. Он прошел под названием: «Религия – источник всех войн в мире». Наиболее известным дефиле считается «Изнасилование Шотландии», которое потомок шотландцев провел в память о резне, устроенной на его родной земле британцами в XVIII веке. На подиум выходили манекенщицы в разорванной одежде, из-под которой торчали бинты. В другом показе чернокожие модели были закованы в наручники. Для того чтобы привлечь внимание к голодающим Африки, модельер создал платья, которые были заляпаны грязью и облеплены мертвой саранчой. В 1999 году, желая показать истинную красоту человека, Маккуин пригласил в качестве модели двукратную олимпийскую чемпионку среди инвалидов Эйли Маллинсю. Девушка дефилировала по подиуму в кружевной юбке, кожаном корсете и на протезах, которые также были спроектированы модельером. Одну из последних коллекций Маккуина публике пришлось созерцать в тюрьме, в которую заключали аристократов во времена Великой французской революции. По залу были расставлены клетки с белыми волками, которые были специально доставлены из Скандинавии.

В 1996 году Маккуин начинает работать дизайнером в Доме Живанши. В следующем году управляющий Берт Арно назначает Маккуина ведущим дизайнером Живанши вместо ушедшего Джона Галлиано. Мир моды пришел в немалое изумление от подобного решения. Аристократический, изысканный стиль от Живанши доверили британскому «чудовищу», простолюдину, «быку в бутике», как писали многие издания. Кто-то из мира моды отметил, что Маккуин «мыслит, как дьявол, но кроит, как ангел». Вероятно, этим и руководствовался Арно, приглашая Маккуина к сотрудничеству.

В 1998 году в честь открытия нового бутика Живанши в столице России Маккуин устраивает шоу в Московском метрополитене. Отвечая на вопросы журналистов, с которыми он всегда находится в натянутых отношениях, Александр сказал: «Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном». Действительно, какой он тиран, этот милый парень Маккуин?

Просто не спрашивайте его о родителях, о планах на будущее, о том, как он относится к Джону Галлиано, Дому Живанши и о тысяче других вещей, и он с радостью с вами пообщается. И скорее всего, вы услышите что-то типа «он сам ко мне пришел» (именно так он комментировал решение Берта Арно) и «я никому ничего не навязываю». Маккуин очень демократичный дизайнер. Он вполне допускает, что кому-то может не нравиться его одежда, его шоу, его поведение (выход из этой ситуации видится модельеру довольно простым – не носите, не смотрите, не общайтесь). Но при этом он оставляет за собой право определять, нравитесь ли ему вы.

В 2000 году модельер продал большую часть акций своей компании концерну Гуччи. В том же году пополнил ассортимент изготавливаемых им изделий солнцезащитными очками в стиле «унисекс». В 2001 году Маккуин ушел из Дома Живанши и в том же году подписал десятилетний контракт с Gucci Group на производство и продажу парфюмерии и косметики марки Alexander McQueen. Особенно популярны духи Envy с их свежим андрогинным ароматом. Кроме того, Gucci Group предложила дизайнеру должность творческого директора.

За его заслуги перед Объединенным Королевством в 2003 году Маккуин был удостоен рыцарского звания «Командор ордена Британской империи». На церемонии присутствовала английская королева.

В 2004 году Маккуин отказывается возглавить Дом Ив Сен-Лорана, аргументируя свой поступок тем, что хочет больше внимания уделять своей марке. В настоящее время Маккуин делает по десять коллекций и зарабатывает около миллиона долларов ежегодно.

Последние несколько лет показы Маккуина скорее интригующие, нежели шокирующие. Осеннее дефиле, которое называлось «Это только игра», представлявшее тенденции на лето предстоящего года, прошло в октябре 2004 года в Париже. Представьте себе партию, которая разыгрывается на подиуме, превращенном с помощью цветовой подсветки в подобие шахматной доски. В качестве фигур – манекенщицы, облаченные в кожаные корсеты, длинные прозрачные платья из тюля, байкерские комбинезоны из черной кожи, некое подобие кимоно, курточки и мини-юбки, напоминающие школьную форму. Дизайнер остается верным себе. Одежда его предназначена для сильной женщины, которая знает, чего хочет, и которая не терпит диктата. На вопрос: «Будут ли это носить?» модельер отвечает: «Это зависит от женщин. Я не женщина. И не трансвестит. Я этого не покупаю. Но надеюсь, когда вас станет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего».


Показ – это всегда шоу, феерия, представление, целью которого является привлечь внимание и донести свои идеи и замыслы до публики. Поэтому они дизайнером намеренно преувеличиваются и подчеркиваются. В коллекциях многих модельеров можно увидеть вечерние платья, которые едва прикрывают или совсем обнажают грудь. Но в обычной жизни никто, даже дамы бомонда, не ходит с оголенным бюстом, как, например, древние египтянки. Дизайнер четко разграничивает от кутюр и готовую одежду, которая продается в его бутиках: это всегда качественная, мастерски скроенная, оригинальная, но в то же время совершенно носибельная одежда. При этом Маккуин всегда отстаивает свое право творить шоу на подиуме так, как он считает это необходимым: «Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся».

Маккуин – это модельер с мироощущением несчастливого подростка. Отсюда вызывающая сексуальность его одежды, максимализм, подчеркнутая грубость, нецензурная лексика, социальный протест. Напрасно на него обижаются журналисты, которым часто достается от модельера. Это его способ защиты. Дитя лондонского Ист-Энда не умеет по-другому.

Многие не воспринимают творчество Маккуина из-за его шокирующих выходок, но стоит задуматься: может, за этим стоит нечто большее? В чем-то Александр Маккуин напоминает художников-абстракционистов начала XX века, которые показали, что живопись имеет не только декоративно-прикладное назначение, но является вещью в себе. Изделия от Александра Маккуина, подобно «Черному квадрату» Малевича, возводят искусство моды на более высокую эволюционную ступень, на которой к одежде предъявляются не только требования функциональности и удобства. Наиболее важным в ней становиться отражение внутренних ощущений и взаимоотношения с миром отдельного человека.







Данный текст является ознакомительным фрагментом.




Продолжение на ЛитРес








Александр Маккуин Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое

Летом 1992 года лондонская пресса писала о выпускной коллекции Ли Александра Маккуина под названием «Джек-потрошитель преследует своих жертв». Среди темных, сексуальных, диккенсовских удовольствий этого дерзкого сына таксиста были шелковый сюртук с шипами и трехточечным хвостом в стиле оригами и смокинг с короткой спинкой и кинжалом на лацкане с красной подкладкой… оба с прядями человеческих волос, вшитыми в подкладку.Презентация показала замечательный блеск; Но к тому времени амбициозный МакКуин уже был на удивление опытным: в 16 лет он бросил школьные учебники и взял ножницы на Сэвил-Роу. Особенно очаровала чванливость Ист-Эндера редактор Изабелла Блоу, которая скупила его первую работу целиком и смела дизайнера под свое влиятельное крыло.

Вначале Александр, как он называл себя профессионально, завоевал репутацию самого крутого британского дизайнера плохих парней.На его подиуме модели с волосами в стиле панк оттолкнули публику и блеснули ягодицами. (Его пресловутые брюки Bumster, которые сначала высмеивала пресса, получили поддержку, когда их надела поп-королева Мадонна; позже они будут признаны за тренд на джинсы с заниженной талией.) В конце одного шоу он поклонился. по проработке все в сборе. Уверенный в своей гениальности, он отказывался от интервью. Он даже встал Ирвинг Пенн.

В революционной коллекции Маккуина 1995 года Highland Rape, посвященной злоупотреблениям, которым подверглись его шотландские предки со стороны англичан, модели шли по подиуму в лохмотьях кружева и брызгах искусственной крови.«Опыт Маккуина затронул совершенно новый диапазон эмоций и психозов», — сообщал Vogue в 1999 году. Неоднократно обвиняемый в женоненавистничестве, Маккуин настаивал, что его единственная цель — расширить возможности. «Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю», — сказал он.

В 2000 году Маккуин подписал сделку с Gucci Group (ныне Kering), которая получила контрольный пакет акций, но позволила ему сохранить творческое господство. Флагманские магазины открылись в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, а ароматы вскоре стали продаваться вместе с очками и сумками.Мужская одежда была представлена ​​в 2004 году, за ней последовала вторая линия McQ в 2006 году.

В октябре 2009 года Маккуин достиг творческого пика, выпустив весеннюю коллекцию Plato’s Atlantis. Но всего через несколько месяцев, после смерти любимой матери, дизайнер покончил с собой. «Творчество — вещь очень хрупкая, а Ли был очень хрупким», — сказал его давний соратник Филип Трейси.

В мае 2010 года Сара Бертон, проработавшая вместе с МакКуином 14 лет, незаметно взяла на себя мантию своего наставника.Год спустя ее талант проявился в великолепном кружевном свадебном платье, которое Кейт Миддлтон наделила на свадьбу с принцем Уильямом. Сегодня Бертон, который уделяет больше внимания удобству ношения, имеет грандиозные планы относительно того, чтобы лейбл чаще появлялся в реальных гардеробах.

Александр Маккуин — дизайнер, смерть и жизнь

Ранние годы

Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в семье рабочего класса, живущей в государственном жилом районе в лондонском районе Льюишем.Его отец, Рональд, был таксистом, а его мать, Джойс, преподавала общественные науки. Благодаря своим небольшим доходам они поддерживали Маккуина и его пятерых братьев и сестер. Маккуин, которого друзья называли «Ли» большую часть своей жизни, признал свою гомосексуальность в раннем возрасте, и одноклассники над ним широко дразнили.

В 16 лет Маккуин бросил школу. Он нашел работу на Сэвил-Роу, улице в лондонском районе Мейфэр, известной своими мужскими костюмами, сшитыми на заказ. Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, а затем переехал в соседние Gieves and Hawkes.

В поисках своей ниши

Решив продолжить свою карьеру шитья одежды, Маккуин переехал из Сэвил-Роу и начал работать с театральными дизайнерами костюмов «Ангелы» и «Берманы». Драматический стиль одежды, который он создавал там, стал визитной карточкой его более поздней независимой дизайнерской работы. Затем Маккуин уехал из Лондона на короткое время в Милан, где работал помощником дизайнера итальянского модельера Ромео Джильи.

По возвращении в Лондон Маккуин поступил в Центральный колледж искусства и дизайна Сент-Мартина и получил степень M.A. в дизайне одежды в 1992 году. Коллекция, которую он создал как кульминационный проект его ученой степени, была вдохновлена ​​Джеком Потрошителем и была куплена полностью известным лондонским стилистом и эксцентричной Изабеллой Блоу. Она стала давним другом Маккуина, а также защитником его работы.

Главный дизайнер Givenchy

Вскоре после получения ученой степени Маккуин начал свой собственный бизнес по разработке одежды для женщин. Он добился огромного успеха, представив свои штаны-бамстер, названные так из-за их чрезвычайно низкой талии.Всего через четыре года после окончания школы дизайна Маккуин был назначен главным дизайнером французского дома высокой моды Givenchy, принадлежащего Louis Vuitton.

Несмотря на то, что это была престижная работа, Маккуин согласился на нее неохотно, и его пребывание там (1996–2001 годы) было бурным временем в жизни дизайнера. Даже когда он раздвигал границы того, чего люди ожидали от моды (на одном из его показов была представлена ​​модель, которая была инвалидом и шла по подиуму на резных деревянных ногах), Маккуин чувствовал, что его сдерживают.

Позже дизайнер скажет, что эта работа «ограничивает его творческие способности», хотя он также признает следующее: «Я плохо обращался с Живанши. Для меня это были просто деньги. Но я ничего не мог сделать: единственное. Это сработало бы, если бы они позволили мне изменить всю концепцию дома, придать ему новую идентичность, а они никогда не хотели, чтобы я этого делал ». Даже несмотря на свои сомнения в отношении своей работы, Маккуин выигрывал титул британского дизайнера года в 1996, 1997 и 2001 годах, и все это во время работы в Givenchy.

Быстро развивающийся бизнес

В 2000 году Gucci купил 51% акций частной компании Александра Маккуина и предоставил Маккуину капитал для расширения его бизнеса. Вскоре после этого Маккуин покинул Givenchy. В 2003 году Маккуин был объявлен Международным дизайнером года Советом модных дизайнеров Америки и кавалером Высшего ордена Британской империи королевой Англии, а также получил еще одну награду британского дизайнера года. Тем временем Маккуин открыл магазины в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.

Благодаря инвестициям Gucci Маккуин стал более успешным, чем когда-либо. Уже известный своим чутьем и страстью своих шоу, он создал еще более интересные очки после ухода из Givenchy. Например, голограмма модели Кейт Мосс неземно парила на показе его коллекции Осень / Зима 2006 года.

Маккуин также был известен тем, что не стеснялся своей традиционной внешности или своего происхождения из низшего сословия. Один знакомый описал, что во время первой встречи МакКуин был «одет в рубашку лесоруба, а на длинных цепочках для ключей падали джинсы самого низкопробного вида… [и был] довольно толстым. «Другой друг сказал, что его зубы» были похожи на Стоунхендж «. По словам тех, кто его близко знал, МакКуин гордился тем, что сломал традиционные стереотипы успешного дизайнера.

Смерть

В 2007 году , призрак смерти будет преследовать МакКуина, сначала с самоубийством Изабеллы Блоу. Дизайнер посвятил свою линию Весна / Лето 2008 года изданию Blow и сказал, что ее смерть «была самым ценным, что я узнал в моде». Всего два. Спустя годы, 2 февраля 2010 года, умерла мать Маккуина.За день до ее похорон, 11 февраля 2010 года, Маккуин был найден мертвым в своей лондонской квартире в Мейфэр. Причиной смерти было установлено самоубийство.

Наследие

Превосходство Маккуина из низшего класса, бросившего школу, до всемирно известного дизайнера — замечательная история. Его смелые стили и увлекательные показы вдохновляли и поражали мир моды, и его наследие продолжает жить. Давний со-дизайнер Сара Бертон взяла на себя все еще действующий бренд Alexander McQueen, а вклад Маккуина в моду в 2011 году был отмечен выставкой его творений в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

О жизни дизайнера рассказали в документальном фильме 2018 года McQueen Иэна Бонхота и Питера Эттедги. Наряду с интервью с семьей, друзьями и единомышленниками, документ содержал малоизвестные архивные кадры Маккуина, его комментарии намекали на проблемы, скрытые под поверхностью, и на грядущий печальный конец.

Как Александр Маккуин разрушил моду

Александра МакКуина помнят как одного из самых знаковых модельеров 21 века, но когда он впервые вышел на сцену, мир моды отвернулся от грубого Ист Эндера, который ругался и небрежно носил рубашку незаправленной, называя его l ‘enfantrible (ужасный младенец) и «хулиган английской моды.«И все же вклад Маккуина в моду не был похож ни на что другое до него, с его подрывными методами пошива, глубоким самоанализом и революционной театральностью в живых презентациях, которые превзошли дерзкого дизайнера от моды до шоумена. В годовщину кончины дизайнера, CR вспоминает разрушительное наследие Маккуина.

Ли Александр МакКуин родился в Ист-Энде, который обычно считается темным сердцем Лондона и «жестким» районом города, где часто поражали бедность и болезни.Маккуин часто рисовал и проводил время, наблюдая за птицами, что позже пробудило его одержимость орнитологией. Он бросил школу в 16 лет и пошел подмастерьем на Сэвил-Роу, районе Лондона, известном пошивом одежды для мужчин. Сообщается, что, работая в различных магазинах, он написал «Я задница» на подкладке костюма, который он сшил для принца Чарльза. После непродолжительной работы с костюмерами, а также с модельерами Кодзи Тацуно и Ромео Джильи Маккуин устроился на работу преподавателем по выкройке в престижную школу искусств Central Saint Martins.Увидев его портфолио, Бобби Хилсон, руководитель магистерской программы, нанял Маккуина для подачи заявления в качестве студента, изменив процесс зачисления.

Маккуин снимает штаны перед финальным поклоном, 1999

Роуз Хартман, Getty Images,

Завершающий дипломный проект Маккуина под названием Джек-потрошитель преследует свои жертвы стал отправной точкой в ​​карьере молодого дизайнера . В высшей степени автобиографический сборник, премьера которого состоялась в 1992 году, ссылается на генеалогию и убийства в Уайтчепеле серийного убийцы из Ист-Энда, Джека Потрошителя.Сообщается, что одному из родственников Маккуина принадлежала гостиница, в которой находилась жертва Джека-Потрошителя. В его коллекции был вид мрачной, извращенной романтики, отсутствовавшей в моде того времени, и которая стала темой его будущих работ. Пряди волос вшивались в подкладку одежды. Позже Маккуин постриг себе волосы, покрыл их плексигласом и вшил в этикетки своих ранних работ, как дань уважения проституткам викторианской эпохи, которые продавали свои волосы любовникам.

Бирка McQueen из раннего предмета одежды

Pinterest

Изабелла Блоу и Александр Маккуин

Pinterest

Одной из тех, кто видел коллекцию выпускников Маккуина, была влиятельная одержимая шляпами стилистка Изабелла Блоу, которая была поражена мастерством Маккуина и купила коллекцию целиком за 5000 фунтов стерлингов.Эти двое стали неразлучны, и во многих отношениях Блоу стал его наставником и музой, даже убедив Маккуина изменить свое имя с Ли на второе имя Александр, чтобы оно звучало более грандиозно.

Маккуин основал свой собственный одноименный лейбл с Blow на его стороне. Как настоящий кутюрье, он создавал дизайн, драпируя манекен тканью и примеряя оттуда. Модели были явно напуганы, когда увидели, как он достал ножницы, чтобы сделать свои фирменные надрезы и разрезы на одежде.Он также будет заниматься дизайном со стороны. «Таким образом я получаю худший угол наклона тела», — сказал он. «У вас есть все шишки и шишки, S-образный изгиб спины, ягодица. Таким образом я получаю крой, пропорции и силуэт, которые работают. по всему телу ».

Его первая коллекция под названием Highland Rape поначалу не была хорошо воспринята модной прессой, которая назвала ее «агрессивной и тревожной». Название коллекции отсылает к жестоким расчисткам Шотландского нагорья британскими войсками в 18 и 19 веках. , опираясь на шотландское происхождение Маккуина и его повторяющуюся тему генеалогии.«Семья моего отца происходит с острова Скай, и я изучал историю шотландских потрясений и разминирований», — сказал он. «Люди были настолько неразумны, что думали, что речь идет об изнасиловании женщин, но в то же время Highland Rape рассказывал об изнасиловании Шотландии Англией».

«Бумстерский стиль, 1996»

Архив HultonGetty Images

Сама одежда тоже была неоднозначной. Забрызганные кровью модели в разорванных кружевных платьях, шотландском шотландском шотландке и провокационном пошиве выглядели обезумевшими на подиуме, усыпанном вереском и папоротником.Одним из предметов одежды, получившим прозвище «бамстер», были брюки с очень низкой посадкой, которые приобрели популярность в начале 2000-х гг. Для Маккуина основание позвоночника было самой интересной частью тела. Стиль «бездельника» заключался лишь в удлинении этой части тела, в то время как мир моды, как сообщается, обиделся на грубую демонстрацию дерриера.

Highland Rape, осень / зима 1995

Нил Маннс — PA ImagesGetty Images

Highland Rape, осень / зима 1995

Нил Маннс, Getty Images

Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997

Дэниел Саймон, Getty Images

Givenchy Haute Couture, Весна / Лето 1997

Пьер Воти Getty Images

После создания восьми коллекций Маккуину предложили должность креативного директора Givenchy в 1996 году, сменив Джона Гальяно.По прибытии Маккуин не проявил сдержанности, назвав бренд «неуместным» для основателя Юбера де Живанши. Его первая коллекция от кутюр, вдохновленная греческой древностью, оказалась неудачной (он сам называл ее «дерьмом»). Маккуин вышел из зоны комфорта в престижном бренде после того, как ему пришлось смягчить бунтарскую ауру, которую он нес от собственного лейбла. .

Маккуин никогда не представлял себя в Givenchy, но сумел раскрыть свой авангардный гений для создания собственной линии.В 1999 году Маккуин показал свою 13-ю коллекцию под названием №13, назвав ее «единственным [шоу], которое заставило меня плакать». Дизайнер использовал внешние материалы, в том числе пробковое дерево и рафию (разновидность пальмового листа), чтобы создать лифы и юбки с бахромой. Кульминацией шоу стала супермодель 90-х Шалом Харлоу на вращающемся диске в пышном белом платье, на которую наносили краску два роботизированных манипулятора с завода по производству автомобилей. Это было одно из первых применений высоких технологий на показе мод, заставившее толпу потерять дар речи и задуматься о том, что Маккуин будет делать дальше.

Alexander McQueen Весна / Лето 1999

Гай Марино Getty Images

Маккуин покинул Givenchy через четыре года и сразу же вернулся в свою линию. Дизайнер дебютировал на своей выставке Весна / Лето 2001 года под названием Voss , названной в честь известного норвежского города дикой природы. Это было шоу «», которое он считал самым драматичным и знаменитым за все время. Когда гости вошли в пространство, зеркальный ящик заполнил центр комнаты, заставляя их оглядываться на себя в течение часа до начала представления.Как только свет был включен, открылась белая внутренняя поверхность коробки, когда Кейт Мосс вышла, царапая стекло. Во время его шоу модели должны были показать представление, разыгрывая персонажей шоу. В финале была изображена обнаженная модель с лицом, закрытым противогазом, покрытым живыми молью, на что было вдохновлено фотографом Джоэлем-Питером Уилкиным Sanitarium из 1983 года. «Эти красивые модели гуляли по комнате, а затем внезапно эта женщина, которая не хотела этого». Не считаться красивым было выявлено.Речь шла о попытках поймать что-то, что не было традиционно красивым, чтобы показать, что красота исходит изнутри «, — сказал МакКуин. Шоу боролось с понятиями здравомыслия, но, прежде всего, дизайнер хотел, чтобы его гости что-то почувствовали, и его мечтой было вызывать чистые эмоции с помощью своих фантастических шоу.

VOSS, Весна / Лето 2001

Pinterest

VOSS, Весна / Лето 2001

Хьюго Филпотт / AFP Getty Images

Для своей последней коллекции МакКвин продолжил углубляться в технологии, чтобы продвигать свои шоу дальше и дальше.Его любовь к подводному плаванию с аквалангом спровоцировала шоу Весна / Лето 2010 под названием «Атлантида Платона», основанное на идее о том, что человечество после жизни на Земле вернется в океаны. Маккуин дебютировал со своими фирменными туфлями в виде броненосцев, искажая естественную форму стопы в форме яйца с невероятно высокой пяткой на платформе. Он также представил свое оригинальное калейдоскопическое платье Manta, смешав принты и цвета. МакКуин объединился с фотографом Ником Найтом в первой прямой трансляции модного показа через Интернет, который стал революционным моментом объединения моды и цифровых масс.Леди Гага написала в Твиттере ссылку на прямую трансляцию, сказав, что ее хит 2009 года «Bad Romance» должен быть впервые показан на подиуме. Сайт рухнул и трансляция прекратилась из-за наплыва зрителей. Позже модный критик Сьюзи Менкес назвала показ «самой драматической революцией в моде 21 века».

Атлантида Платона, Весна / Лето 2010

Виктор Бойко, Getty Images

Платон Атлантида, Весна / Лето 2010

ВИКТОР БОЙКО Getty Images

Маккуин трагически покончил с собой в этот день в 2010 году в возрасте 40 лет, вскоре после смерти его матери и Блоу, его друга и самого давнего соратника.Дизайнер доказал свое наследие и культовое видение, постоянно бросая вызов модным ограничениям. Его позиция, направленная против истеблишмента, оскорбила индустрию, к которой он принадлежал, но в то же время МакКуин привнес в мир моды нечто глубоко инстинктивное, используя необычные средства массовой информации и театральные шоу. Его быстрое восхождение в моду, а также его длительное влияние демонстрируют, что, когда вы идете против правил, у вас иногда есть шанс переписать их самостоятельно.

Александр Маккуин | HYPEBEAST

Все, что падает в архивах HBX ​​на этой неделе

Выдающиеся варианты от Visvim, Alexander McQueen, Louis Vuitton и других.

Бренды Kering видят спад роста из-за падения продаж Gucci на 10% в четвертом квартале

Акции конгломерата упали на восемь процентов в среду утром.

Вот лучшие китайские новогодние «красные карманы 2021 года»

Отметьте Год Быка с такими брендами, как Louis Vuitton, BAPE, Porsche, Audemars Piguet и другими.

Alexander McQueen представляет новейшие кроссовки большого размера

Надевайте промежуточную подошву с трехмерным рисунком, вдохновленную естественными формами

Александр Маккуин сотрудничает с режиссером артхауса Джонатаном Глейзером для выпуска SS21

Режиссер «Под кожей» снял для бренда короткометражный фильм.

Лучшие вещи для покупок в эту Черную пятницу 2020

Raf Simons, Prada, JACQUEMUS и другие со скидкой до 50%.

Вот самые роскошные лунные торты в этом году для фестиваля середины осени

С лунными пирожными от Audemars Piguet, Louis Vuitton, Gucci, Hermès и многих других.

Большие кроссовки Alexander McQueen с вышитым букетом цветов

Эта цветочная энергетическая пара обойдется вам в 980 долларов США.

Кожаные ботинки на тот день, когда мы снова сможем выйти на улицу

Лучшие моменты от Рика Оуэнса, Боттеги и других на предстоящий сезон.

Alexander McQueen представляет свои большие кроссовки

Подарите паре за 675 долларов эстетику DIY.

Жизнь и карьера легендарного дизайнера Александра Маккуина

Александр Маккуин.Это имя редко нуждается в представлении.

Покойный дизайнер часто считается одним из самых влиятельных и новаторских дизайнеров всех времен. Помните ли вы его показ Весна / Лето 1999 года, на котором модель в белом платье на вращающейся взлетно-посадочной полосе была обрызгана красной краской, или некоторые из его роскошных экстравагантных платьев, которые штурмовали модные сцены, вы знаете его имя, и ты это хорошо знаешь.

Маккуин начал свою карьеру портным, а затем в 1992 году запустил одноименную линию одежды.Проработав пять лет в качестве креативного директора Givenchy, в 2001 году он вернулся к собственному лейблу и продал 51% его акций Gucci Group (ныне Kering, один из крупнейших в мире конгломератов предметов роскоши). Партнерство помогло ему расшириться до столиц моды, таких как Милан и Нью-Йорк, и продвинуть свой бренд по всему миру.

На протяжении всей своей жизни Маккуин был известен под множеством прозвищ, в том числе «ужасный ребенок», как его современник Жан-Поль Готье, или «хулиган английской моды» из-за его бунтарского характера.Но даже среди его критиков он всегда отмечался как талантливый, новаторский и один из лучших в своем деле.

К сожалению, Маккуин покончил жизнь самоубийством 11 февраля 2010 года, всего через несколько дней после смерти матери. Сообщалось, что после смерти Маккуина он оставил 16 миллионов фунтов стерлингов (19,7 миллиона долларов), которые он разделил между различными благотворительными организациями, своей семьей, сотрудниками и своими собаками.

Сегодня его лейбл возглавляет давняя помощница Маккуина, Сара Бертон, которая через год после смерти Маккуина продолжила дизайн свадебного платья, в котором Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма.

Продолжайте читать, чтобы оглянуться назад на выдающуюся и новаторскую жизнь и карьеру Александра Маккуина.

Биография Александра Маккуина

Биография Александра Маккуина


Дата рождения
: Лондон, Англия 1969
Смерть : Лондон, Англия 11 февраля 2010 г.

Известный как плохой мальчик моды, покойный Александр Маккуин буквально за ночь оказался в авангарде моды в главном здании Givenchy.

Маккуин, сын таксиста, был младшим из шести детей. Выросший в многоквартирном жилом доме в Стратфорде, его интерес к моде начался в юном возрасте, когда он шил платья для трех своих сестер, прежде чем он объявил о своем стремлении стать модельером. После окончания школы с одним выпускным экзаменом по искусству, он начал учиться у портных Сэвил-Роу Андерсон и Шеппард. Затем он присоединился к Гивсу и Хоуксу, а затем к театральным костюмерам «Ангелы» и «Берманы».Благодаря своим техническим навыкам Маккуин перешел к Коджи Тацуно в качестве раскройщика, а затем по прихоти вылетел в Милан. После работы с Ромео Джильи Маккуин вернулся в Лондон в 1994 году, чтобы подать заявку на работу в качестве преподавателя выкройки в Центральном колледже искусств и дизайна Сент-Мартинс. Благодаря своему портфолио его убедили поступить в качестве студента.

По окончании учебы вся его коллекция была куплена влиятельным стилистом Изабеллой Блоу, с чего началась его карьера. По ее указанию он изменил свое имя с Ли Маккуин на свое второе имя Александр.

Создав свою собственную линию, он добился успеха благодаря своим брюкам с заниженной талией, вызвавшим незначительную модную сенсацию. Получив титул «l’enfant ужасный», он произвел фурор, когда в 1996 году был назначен главным дизайнером Givenchy, сменив Джона Гальяно. Маккуин ворвался в Париж, оскорбляя всех, кто попадался на его долю, включая Джона Гальяно, Вивьен Вествуд и называя основателя Givenchy Юбера де Живанши «неуместным». Поскольку его первая коллекция оказалась неудачной, он сказал американскому Vogue в октябре 1997 года: «Я знаю, что это чушь».Он смягчил свой дизайн для Givenchy, но не свою бунтарскую полосу, а его показы на подиумах все еще вызывают споры. Маккуин оставался в Givenchy до марта 2001 года, когда закончился его контракт.

За достижения, в том числе «Лучший британский дизайнер года», который он выигрывал четыре раза в период с 1996 по 2003 год, он также был награжден CBE и назван Международным дизайнером года Советом дизайнеров моды в 2003 году. Знаменитые поклонники, в том числе Сара Джессика Паркер, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Леди Гага, Риана и Бьорк.

Авторы и авторские права: Дэвид Бертон

Личная жизнь Маккуина, открытого гея, повлияла на его моду. После самоубийства его близкой подруги Изабеллы Блоу Маккуин привлек внимание прессы из-за слухов, что между МакКуином и Блоу произошел раскол. После смерти матери Маккуин остался в депрессии, и 17 февраля 2010 года он покончил с собой. Вместе с музыкантами и друзьями, включая Леди Гага, Канье Уэст, Кэти Перри и Кортни Лав, поминающие Маккуина, его похороны посетили Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. , Стелла Маккартни, Анна Винтур, Сара Джессика Паркер и еще 2500 приглашенных гостей.

У Александра Маккуина было восемьдесят процентов незавершенной осенне-зимней коллекции до своей смерти. Его постоянная помощница Сара Бертон завершила коллекцию, которая была представлена ​​в Париже во время Недели моды 2010 года. Коллекция была посвящена средневековой религиозной тематике с повторяющейся темой ангелов и демонов. Редакторы сказали, что на это трудно смотреть, поскольку он показывает одержимость Маккуина загробной жизнью. Сара Бертон была назначена новым креативным директором Alexander McQueen, которая представила свою первую коллекцию женской одежды в Париже в сентябре 2010 года.

Благодаря отличным техническим возможностям показы МакКуина на подиумах всегда были сенсационными. Известный шокировать и удивлять, его наследие живет в его модном доме Alexander McQueen.

Биография Александра Маккуина

Лучшие показы подиума Александра Маккуина

Александр Маккуин был провидцем. На протяжении своей 18-летней карьеры презентации дизайнера как для своего одноименного лейбла, так и для Givenchy, где он работал креативным директором с 1996 по 2001 год, были легендой: 10 минут чистого театра, покорившего публику своей смелостью и смелостью. концептуальный блеск.

Обладатель четырех наград British Designer of the Year, а также CBE, а теперь объявленный гением, легко забыть, что творения Маккуина вызывали разногласия. Его выпускная коллекция 1992 года под названием Джек-потрошитель преследует свои жертвы включала в себя пальто с шипами и прядями собственных волос Маккуина, вшитыми в одежду. Он задал тон последующим шоу: Таксист отдал дань уважения проблемному главному герою Мартина Скорсезе Трэвису Биклу; Highland Rape был комментарием к нарушению Англией права Шотландии; и Hunger продемонстрировали прозрачные бюстье, наполненные червями.Для Dante в 1996 году скелет сидел в первом ряду, в то время как на шоу 1997 года It’s A Jungle Out There увидел, что автомобиль загорелся, хотя и случайно.

Подробнее: Как выглядит WFH для Александра МакКуина Кутюрье

Шоковая тактика Маккуина не всегда пользовалась успехом у его спонсоров. Шоу дизайнера весна / лето 1998 года, частично финансируемое American Express, первоначально называлось The Golden Shower до того, как компания потребовала изменить название.Маккуин уступил, назвав его Untitled , но это не помешало ему отправить модели на взлетно-посадочную полосу, состоящую из заполненных водой резервуаров, в то время как дождь лил сверху, а прожекторы освещали их желтым светом. Позже в том же году для Джоан исследование элементов перешло от воды к огню с шоу, которое закончилось тем, что модель в маске была окружена огненным кольцом. Между тем, коллекция No. 13 1999 года закрепила за Маккуином репутацию непревзойденного шоумена. В нем не только фигурировала паралимпийская спортсменка Эйми Маллинс с протезами ног, вырезанными из вязового дерева, но и закончилась тем, что два робота раскрашивали распылением платье, которое носила супермодель Шалом Харлоу.Последний стал одним из самых запоминающихся финалов подиума в истории моды.